Главная → Отделка → Как убрать поросль деревьев на участке. Активные гербициды для уничтожения деревьев. Безопасность при удалении корней и пней

Как убрать поросль деревьев на участке. Активные гербициды для уничтожения деревьев. Безопасность при удалении корней и пней

Один из наиболее трудоемких этапов освоения целины — удаление деревьев и пней. Решений этой задачи несколько, на каждом остановлюсь подробно.

Так как я пока только теоретик — собираю и систематизирую материал с форумов и профильных публикаций по арбористике, ландшафтному дизайну, агрономии и земледелию. За недостатком практики не исключено, что в статьях по огородному делу может и глупость какая затесаться — поправляйте в комментариях.

На юридических нюансах валки деревьев останавливаться нет смысла, все мы из разных уголков земли, но обязательно уточните, не нужен ли вам порубочный билет или еще какое разрешение на вырубку.

Валка деревьев техникой

Валить деревья и выкорчевывать пни на участке можно трактором, бульдозером, экскаватором-погрузчиком — любой тяжелой техникой при условии, что такие машины смогут проехать на территорию. С высокими экземплярами (от 10 метров) работа поэтапная: пилят боковые ветви, крону, ствол по частям. Если в радиусе падения «чисто поле», то обходятся и без предварительной подпилки. Занимаются этим альпинисты, специализирующиеся на удалении деревьев. Удаление деревьев техникой не всегда самый быстрый, но самый дорогой способ.

Подготовка деревьев для корчевания экскаватором: спил ближе к уровню земли, так как машина будет обкапывать пень. При ручной корчевке пень можно оставить до 2 метров, он будет рычагом, однако это касается стволов до 50 см в диаметре. Экскаватор сразу закидывает пень в грузовик, иначе решать вопрос с корнями и пеньками по полтонны и тяжелее будет непросто.

Плюсы:

Основной плюс — вы бережете свое здоровье и время. Приступать к следующему этапу освоения участка можно сразу же. Любой трактор сразу может грузить пни в кузов грузовика.

Минусы:

Тяжелая техника оставляет после себя борозды, трамбует почву. Не на каждый участок можно заехать на экскаваторе.

Измельчитель пней, пнедробилка

Пенькогрыз, корчеватель пней, измельчитель пней, фрезеровщик, пнедробильная машина — техника разной степени «тяжести». Измельчители могут быть как насадкой на трактор, так и ручной машиной. У каждой модели есть свои ограничения на проникновение фрезы в грунт (до 30 см). Особенно предпочтителен способ для дробления свежих срубов. Работает быстро, но не выкорчевывает боковые побеги корня. Если на участок будет завозиться почва на подсыпку, то оставшиеся корни не должны стать проблемой в местах посадок. Под фундаментом будущего садового домика все корни должны быть удалены.

Плюсы:

Не нужно беспокоиться о вывозе или утилизации. Стружка может быть использована в качестве мульчи.

Минусы:

Пнедробилку в аренду можно взять далеко не везде. Цена хорошего фрезеровщика пней 15000$.

Удаление деревьев и пней лебедкой

Нежелательное дерево обкапывают, подрубают или подпиливают корни и вынимают лебедкой — рычажной, ручной барабанной (в более простых случаях), ручной талью на треноге. Лебедка — травмоопасный механизм. Ее трос (цепь) должен быть очень прочным, иначе оборвавшимся от натяжения тросом можно получить по ногам, а то и по голове. Такое случается чаще, чем хотелось бы.

Перед подрубкой корней бензопилой необходимо размыть их водой под хорошим напором, так как песок и мелкие камешки быстро тупят цепь пилы, а заточка — дело дорогое. Либо рубите топором.

Плюсы:

Способ корчевания пней лебедкой один из самых экономичных по цене, трудозатратам и времени.

Минусы:

Нужен некоторый опыт работы с такими механизмами, необходимо прикладывать физическую силу.

Корчевка пня вручную вполне осуществима, но процесс этот трудозатратный и долгий. В ход идет лопата, лом, топор, бензопила. Конечно, все зависит от ветвистости корня, диаметра ствола, возраста дерева.

Стандартный сценарий самостоятельной выкорчевки пня:

Обкапываем пень лопатой по кругу.
Топором рубим доступные корни.
Ломом, рычагом, трубой поддеваем пень и вытаскиваем из земли.

Как избавиться от пня без корчевания

Химическое удаление пней . Самый долгий процесс удаления пеньков на участке — химическим путем. Далеко не всегда эффективный способ, но наиболее горячо обсуждаемый в сети. Для разрушения пня с помощью калийной селитры необходим минимум год с подсыпкой удобрения раз в три месяца, хотя сроки условны.

Обработка калийной (калиевой) селитрой:

Засверлите несколько глубоких отверстий в пне.
Засыпьте чистой селитрой (нитрат калия, азотнокислый калий), увлажните отверстия. Если вода растворила селитру — подсыпьте еще.
Накройте пенек пленкой на 2-3 месяца, повторите процедуру.
Через год подожгите пень, он должен выгореть до кончиков корней.

Если вы достанете чистую селитру, не в составе комплексного удобрения, то этот способ может сработать. Но в основном шанс 50/50. В зависимости от возраста и состояния дерева, качества селитры, время пропитки и раструхлявливания пня варьируется. Есть люди, которые за 3-4 месяца все свои пни выжгли, а есть и по 3 года все никак.

Минусы:

Нельзя жечь пни в торфяниках. Очень долгий процесс, не гарантирующий успеха.

Обработка гербицидом пней, дающих регулярную поросль . Способ имеет смысл использовать, если разработка участка может растянуться на пару лет. У некоторых пород деревьев от корня быстро развивается молодая поросль, которую не успеваешь косить. Если деревья спилены, но пнями заниматься некогда, можно прекратить развитие поросли и ускорить разрушение корней одним из гербицидов.

Простой полив рекомендуемой на канистре дозой не подойдет. Есть такой вариант: откопайте один из корешков, диаметром 1-2 см, срежьте его под углом. Подготовьте заранее напальчник (непротекающий пакет) с концентрированным раундапом и наденьте его на живую часть корня. Заизолируйте и оставьте в покое. В течение 3-4 недель деревья и поросль сбросят листву, завянут. К моменту осенней перекопки в земле будут одни гнилушки. Это реальный совет от одного из форумчанинов на Forumhouse. Эффективной должна быть концентрация одна часть гербицида на три части воды.

Выжигание пней методом «Финская свеча»

Пень пропиливается ниже уровня земли как пирог, бензопилой. Заливается горючей жидкостью — это может быть даже отработка масла. На пропитку желательно дать какое-то время, особенно если пень от свежеспиленного здорового дерева. Поджигается и выгорает до корней.

Манипуляции с горючими жидкостями рекомендуют проводить по весне, так как по стволу гуляют соки и разносят горючее до самых кончиков корней, если дерево было спилено недавно и дает поросль. Лучшим топливом считается керосин, так как способен проникать в любые поры из-за сверхтекучести.

Если сжигаете выкорчевку, позаботьтесь о безопасности. Вокруг кострища нужен ров, на всякий случай рядом нужен песок и вода. Зола от кострища пойдет на удобрение, если ее как следует просеять и хранить в герметичных емкостях.

Если собираетесь убирать дерево ниже 10 метров, не стоит его спиливать. Обкопайте прикорневую зону, обрубите корни и ствол потянет сам себя массой. Таким способом вытягивается основная масса крупных корней, а мелочь быстро перегниет.
Проводить корчевание наиболее эффективно на влажной весенней почве или после обильных дождей — корни будет выходить легче.
Если на участок будет завозиться земля, то корчевать корень в местах будущих посадок грядок не обязательно. Можно убрать пень чуть ниже уровня земли и прикопать.
Проводить спил проще и безопаснее на живых деревьях, поэтому не стоит ускорять их гибель — приглашенный арборист запросит больше за свою работу, например, с сухой березой. В некоторых ситуациях сухостой берутся валить только с помощью техники.
Если планируется выкорчевывание трактором, оставляйте стволы около метра, чтобы трактор мог набросить на него трос или цепь.

Разрушение пня мицелием

Это наиболее элегантный, «зеленый» способ утилизировать нежелательный пень. Заселите пень мицелием той же вешенки, опят, и за несколько месяцев гриб сьест его подчистую. Про грибы у меня целый раздел есть.

Разрушение корня обрезкой поросли

Самый длительный вариант избавления от нежелательных деревьев в саду, но наименее трудо- и материальнозатратный. Свежие пни вырубаете ниже уровня земли, присыпаете. Появляющуюся поросль от разветвленного корня срезаете или выдергиваете как можно чаще, особенно первое лето — не реже раза в неделю. Уже на следующий год поросли становится гораздо меньше, так как без фотосинтеза корни начинают разлагаться. Срезать тонкие ветви и побеги очень удобно и легко сучкорезом. Приобретение этого инструмента окупится с торицей, когда начнете ухаживать за своим садом. Убирать поросль одним взмахом топора не так-то просто, а бензопила сильно тупится о кустарник и почву.

Этот способ хорош тем, что тяжелой техники в вашем саду не будет — сохраните по максимуму плодородный слой почвы. К тому же абсолютно бесплатен. Один минус : результата ждать сезона два, не у каждого хватит терпения. Тут уж по ситуации — можно разбивать грядки потихоньку в уже расчищенных местах участка и радоваться на будущее, что гниющий пенек даст азот и минералы вашим посадкам в последующие годы.

Осиновый, ивовый подлесок бывает настолько густым, что кусторезом не обойдешься. Так как молодая поросль у этих пород деревьев тоненькая (до 1,5 см), можно косить его триммером со специальной насадкой нож, не забывая подтачивать.

Пни и стволы можно превратить не только в мульчу и золу, но и в арт-объект, садовую мебель, мангал, дорожку между грядками.

Тропинка

Табурет
Стол из спила дерева

Если у вас есть свои способы борьбы с нежелательными деревьями, поделитесь ими в комментариях, а я добавлю к статье.

К выбору саженцев садоводы зачастую подходят крайне ответственно, стремясь с максимальной точностью распланировать посадку для получения от растений максимальной пользы. Они учитывают не только климатические условия в своем регионе, но также освещение и особенности почвы. Однако порой владельцев загородных участков интересует, чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло. Этот метод, безусловно, едва ли можно считать гуманным, но порой иного выхода попросту нет.

Например, если на участке располагается старое дерево с диаметром ствола более 30 см, но его нельзя срезать, поскольку поблизости имеются другие сооружения или растения. Единственным выходом в такой ситуации является засушивание дерева с использованием специальных химикатов.

Есть немало способов, как добиться того, чтобы дерево на участке быстро засохло. Однако самыми распространенными из них являются те, что предусматривают применение хим. препаратов, предназначенных для уничтожения растений. И невзирая на то, насколько вредными эти средства могут быть, они, тем не менее, позволяют выполнить данную работу максимально оперативно.

Говоря конкретнее, выделяют такие химические способы уничтожения деревьев:

полив тканей растения химическими соединениями;
покрытие листьев специальными препаратами;
прививки, которые убивают деревья;
помещение препарата в грунт рядом со стволом;
полное уничтожение (в том числе и пня);
нанесение химического средства на кору.

Важная информация! Заметим, что большая часть описанных ниже химикатов влияет именно на корневую систему деревьев. При выборе конкретного состава в обязательном порядке учитывайте состав грунта. Существуют такие средства, которые воздействуют на кору либо живые ткани растений.

В идеале дерево нужно вообще спилить, а оставшийся пень должным образом обработать. Так вы сможете максимально быстро избавиться от дерева. Как бы то ни было, для начала ознакомимся с самыми эффективными средствами и особенностями их применения.

Основные способы уничтожения деревьев химикатами

Сразу оговоримся, что таких способов много, поэтому рассматривать будем лишь самые эффективные из них.

Способ №1. Нанесение химикатов на живые ткани

Кора дерева является препятствием, из-за которого гербициды не могут проникнуть в сосудистые ткани растения. Поэтому для того чтобы средство достигло места назначения, сделайте нисходящие надрезы на поверхности ствола, но не отрывайте кору. Используйте для этого небольшой топор. В результате зарубки и надрезы должны быть по всей окружности ствола.

Гербицид, который вы выбрали, используйте срезу же после выполнения надрезов – нанесите его на ткани дерева.

Обратите внимание! Не используйте гербициды в весеннее время, поскольку сок, который будет сочиться из надрезов, воспрепятствует впитыванию химиката.

Способ №2. Полив почвы гербицидами

Отдельные препараты можно использовать для равномерного нанесения на поверхность грунта. После дождя или искусственного полива гербицид попадет в корневую систему. Чтобы сконцентрировать химикат в одном месте, можете прибегнуть к монтажу барьеров в грунте (к примеру, бетонных).

Обратите внимание! Данный способ целесообразно использовать в тех случаях, когда одновременно требуется уничтожить несколько или много деревьев.

Способ №3. «Убийственные» инъекции

Они очень близки по принципу своего действия к способу №1, а отличаются только тем, что для внесения химикатов в ткани применяются специальные приспособления. Максимальная эффективность способов достигается, если точечно воздействовать по окружности ствола с шагом 5-10 см. Инъекции делают на высоте примерно 1 м от земли. Метод используется для деревьев, диаметр ствола которых превышает 5 см.

Шаг 1. Вначале подготовьте дрель, а также сверло к ней, диаметр которого составляет 5-10 мм.

Шаг 2. Проделайте отверстия глубиной 4-5 см так, как описано выше. Важно, чтобы сверло при работе находилось под углом 45-50° относительно поверхности земли.

Шаг 3. Возьмите простой аптечный шприц, наполните его средством, действующим веществом которого является глифосат (к примеру, «Граунд», «Торнадо» и проч.), или, как вариант, залейте химикат прямо в отверстия. Концентрация глифосата в средстве должна составлять минимум 200 г/л.

Гербицид «Граунд»

Для примера: чтобы засушить дерево, диаметр ствола которого составляет 35 см, потребуется 35-40 мл средства, в котором концентрация глифосата составляет 360 г/л.

Шаг 4. Заделайте отверстия землей с целью сокрытия следов инъекций, уберите стружку и посмотрите, не вытекает ли препарат (последний хорош тем, что долго сохнет и отлично виден на коре). Достаточно скоро растение начнет высыхать.

Обратите внимание! Можете использовать и другие гербициды, но предпочтение все же лучше отдавать препаратам с глифосатом, т. к. их сразу инактивирует почвенная микрофлора после того, как отмирает корневая система.

Более тяжелые гербициды на основе сульфометурон-метил или имазапира, напротив, после гибели деревьев проникают в грунт и нередко убивают растения, находящиеся поблизости. Хотя можно позаботиться о барьерах, описанных ранее.

Способ №4. Обработка листьев препаратами

Этот способ очень популярен при уничтожении кустарников, высота которых не превышает 4 м. Может применяться в период с начала весны до конца лета (более точное время зависит от конкретного гербицида). Эффективность препаратов заметно снижается, если погода сухая и жаркая, а дерево страдает от дефицита влаги.

Если наносить препараты на листья культур, отличающихся большим годовым приростом, это может привести к появлению излишней поросли (исключением являются разве что отдельные крайне восприимчивые виды). Если используете этот способ, то пропитывать химикатами ствол необязательно.

Способ №5. Одновременное уничтожение ствола и пня

Здесь вначале посредством топора или бензопилы удаляется само дерево, а потом производится хим. удаление пня (детальнее об этом – в конце статьи). Если используете этот метод, то наносите гербицид только на свежий пень. Если диаметр ствола большой, обрабатывайте только наружный край пня (не более 5-10 см), в том числе камбий – внутренние ткани таких деревьев преимущественно уже отмершие.

Если диаметр ствола составляет менее 10 см, наносите химикат на всю поверхность среза. Применяйте препарат сразу после того, как срежете дерево – так эффективность будет максимальной.

Способ №6. Обработка коры дерева

Отмерьте 30-35 см от поверхности земли, сделайте отметку на стволе и обработайте участок ниже этой отметки химическим препаратом. Желательно проводить мероприятие весной или летом. Перед нанесением перемешайте средство с маслом, после чего обрабатывайте кору, пока та целиком не пропитается. Что характерно, данный способ применим ко всем деревьям, причем независимо от того, к какому виду они относятся и какие размеры имеют.

Работы по уборке теплицы начинаются с очистки от мусора и мытья конструкции. А первые этапы проводятся еще до начала заморозков. Более детально об этом читайте в .

Цены на гербициды

гербициды

Ниже приведены полезные советы, которые помогут вам с уничтожением нежелательного дерева.

Человек, уничтожающий деревья с помощью химикатов, несет полную ответственность за итоговый эффект.
Помните, что точность обработки можно повысить, если добавить в гербицид окрашивающее вещество. Деревья после такой обработки намного легче отслеживать, следовательно, вы вряд ли пропустите их при повторной обработке (если таковая потребуется).
Дерева могут «опробковывать» порезы и повреждения, тем самым защищая себя. Иными словами, вокруг поврежденных тканей образуется защитный слой, способный снизить эффективность применяемого препарата. По этой причине при использовании способа №1 химикат нужно наносить непосредственно после выполнения надрезов.

Гербицид, высвободившийся из дерева, может впитываться соседними растениями. Об этом также не следует забывать.

Некоторые деревья могут иметь одну сосудистую систему (это является следствием срастания корней). Зачастую это происходит между представителями одного вида, но не всегда. Как бы то ни было, гербицид может передаться от уничтожаемого дерева тому, которое уничтожению не подлежит.

Обратите внимание! Считается, что с восточной стороны корневая система разрастается на высоту кроны, в то время как с западной – на ½ данной высоты. Можете воспользоваться этим эмпирическим правилом.

Альтернативные методы

Есть также несколько альтернативных способов, позволяющих сделать так, чтобы дерево быстро засохло. Рассмотрим самые эффективные, а оттого и популярные из них. Для удобства посетителей информация ниже приведена в виде таблицы.

Таблица. Чем еще можно обработать дерево, чтобы оно засохло.

Способы, иллюстрации	Описание действий
	Давно известно, что при попадании в почву соль уничтожает растительность. Следовательно, соль может с легкостью ликвидировать корни и само дерево. Желательно использовать раствор соли, если вы опасаетесь, что растительность рядом с деревом также может быть уничтожена. Поливайте землю раствором, пока она его поглощает. Концентрация соли зависит от габаритов дерева (чем оно больше, тем больше ее должно быть).
	Можете перекрыть поступление влаги и кислорода к корням – для этого нужно просто залить их бетоном до самого основания ствола. Спустя 2-4 недели корни умрут, а само дерево, соответственно, начнет сохнуть. Данный способ целесообразен, если на месте дерева планируется обустройство дорожки.
	Способ напоминает предыдущий, но более привлекателен и экологически безопасен. Уложите слой мульчи (от 15 см) над корнями и вверх по самому дереву. Так вы частично заблокируете поступление питательных веществ, а дерево начнет медленно погибать.

Обратите внимание! К слову, если корни блокируют трубопровод канализации, можете использовать средство Root Destroyer (если сможете его отыскать), которое нужно просто смыть в унитаз. Так вы убьете лишь корни, проникшие в сеть, но дереву не навредите.

Когда дерево засыхает, его срезают и сжигают. Но после этого в земле остаются корни, которые также могут доставить немало хлопот. Ниже приведена небольшая инструкция по механическому удалению пня.

Видео – Как удалить пень химическим способом

Образование пней и корней на огороде связано с тем, что деревья естественным путем отмирают. И хорошо, когда на участке один незаметный пень, который не особо нарушается эстетичность участка. Но когда их несколько, то огородник начинает задумываться о том, как можно избавиться от проблемы. А сделать это сегодня вполне реально быстро и эффективно. Существует немало эффективных методов, воспользоваться которыми под силу каждому.

Вред от корней деревьев на участке

На видео – вред от пней и корней на участке:

Способы удаления корней – как быстро убрать и вывести

Сегодня удалить корни, которые остались после дерева, можно химическими, механическими способами.

Химический метод корчевания – использование селитры

Этот метод можно отнести к универсальным. Его очень часто используют садоводы при борьбе с пнями на своем участке. Суть метода в том, что древесные остатки необходимо сжигать, но только перед этим их пропитать сильным окислителем – селитрой. Также можно использовать селитру при уничтожении

Благодаря этому уникальному средств удается сжечь пень, причем сделать это можно не только с надземной частью, но с корнями. Перед тем как провести манипуляцию, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий:

В дереве просверлить как можно большое отверстие, используя максимально толстые сверла. Такие действия проводить в конце лета или в начале осени.
В выполненное отверстие поместить селитру до верха . Для этих целей можно задействовать как калийный, так и натриевый состав. После этого селитру полить водой. Это позволит добиться лучшей пропитки древесины.
Верх отверстия прикрыть уже заранее подготовленными деревянными пробками. Еще можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой, которую плотно перевязать по древесному стволу.

Каждый садовод встречался с такой проблемой на своём участке, как одуванчик, а вот как избавиться от одуванчиков на участке поможет понять данная

На видео – удаление корней селитрой:

Подготовленный пень оставить в таком виде до следующего лета. За весь период времени его корневая система будет питаться селитрой и высыхать. Около пня необходимо развести огонь. Он должен гореть до полного разрушения остатков дерева.

Когда верхний срез пня сосредоточен на одном уровне с грунтом, то в нем стоит выполнить дополнительные отверстия. Туда залить керосин или бензин.

Эту горючую смесь поджечь, чтобы горение поддерживалось по всему объему. Как только корни полностью выгорели, то место, на котором произрастал пенек, перекопать и забросать почвой.

Как выкапывать и выкорчевывать пеньки и корни

Этот способ отличается своей трудоемкостью. Его реально выполнить только при условии неглубокого расположения корней и средних размеров самого ствола. Для выполнения этой операции необходимо:

Около пня выполнить траншею . Ее глубина будет составлять 1 м.
Используя лопату штыкового типа и топор, нужно удалить все боковые ветки корневой системы.
При помощи лома, который необходимо внести под пенек, выполняется расшатывание его из одной стороны в другую.
Кроме этого, необходимо лопатой постоянно подрезать оголяющиеся нижние отростки корневой системы.
Как только корневые ответвления были удалены, то остатки ствола становятся свободными и извлекаются из углубления.

Также стоит больше узнать о том, и какие средства самые эффективные.

На видео – выкапывание и корчевание корней:

Еще на участке корчевание можно выполнять при помощи специальной техники. Когда диаметр ствола менее 30 см, то для его удаления необходимо использовать трос. Его подцепить за пенек и при помощи трактора создать тяговое усилие. Используя этот метод, спиливание дерева выполняется очень высоко – не менее 1 м над уровнем земли. При этом трос будет прочно зафиксирован на нижнем остатке пня.

Если техника не может подъехать к пню, то можно воспользоваться мини-трактором или лебедкой. Но тогда обрубание нужно производить более крупных боковых отростков. Делать это на глубину 30 см. А самым удачным будет вариант обкопки около ствола на уровень 0,5 м. Ещё одной проблемой на садовом участке является клен, и какими химикатами можно от него избавиться указано

Как выводить и уничтожать при помощи измельчения пней

Для устранения пня необходимо использовать специальные устройства, при помощи которых можно измельчить дерево. Чаще всего задействуют лесные фрезы. При помощи такой фрезы удается за одни заход измельчить древесину на глубину до 30 см.

Основным минусом такого метода остается высокая стоимость аппарата. Кроме этого, нецелесообразно покупать фрезы и инструмент для единичного удаления пня.Возможно вам также будет полезно узнать о том, как избавиться от осота на участке навсегда, а для этого стоит перейти по

На видео – использование специального оборудования:

Использование соли, чтоб избавиться от корней

Это еще один вариант химического удаления пней на участке. Дело в том, что соль – это самый простой катализатор процесса. Причем использовать стоит именно поваренную соль.

Необходимо в пне выполнить углубление глубиной 8 см и диаметром 10-15 мм. Чем больше будет таких отверстий, тем только лучше. В выполненные лунки насыпать соль, а сверху притрусить землей. Результатом такой обработки станет полное разрушение остатков дерева. Но наблюдать это можно будет только через год. Очень интересным вопросом является борьба с мокрицей на садовом участке, а вот как проводятся все работы по её уничтожению изложено в статье

Выкорчевка мочевиной

Этот метод идентичен тому, где нужно было использовать селитру или соль. Для начало в пне выполнить сверлами отверстия. В полученные углубления отправить мочевину. Верх полить водой, а затем укутать пень полиэтиленом. Через 1-2 года можно будет убрать остатки перегнившего пня, а на этом месте рассыпать плодородный грунт.

Чтобы поместить 1 кг мочевины, необходимо будет выполнить примерно 30 отверстия. При этом их диаметр должен быть около 1 см, а глубина 30 см. Расход мочевины на удаление пня среднего размера осуществляется по аналогии с селитрой. А вот как вывести крапиву с участка, и какие химикаты стоит использовать. поможет понять данная

К достоинствам такого метода стоит отнести:

минимум физической работы;
почва не насыщается нитратами;
полное удаление пня, благодаря чему участок можно использовать для последующей застройки, выполнения клумбы или сада.

Есть у этого метода свои минусы:

продолжительный срок уничтожения пня;
нужно покупать дополнительные материалы;
большой расход химикатов.

Удалять пни у себя на участке не так и просто. Это достаточно кропотливое дело, но все-таки выполняемое. Кроме этого, каждый огородник сможет сам определить для себя подходящий вариант, принимая во внимание размер пня и свои возможности. Если вам некуда спешить, то стоит воспользоваться химическими методами. Если же удаление пней – дело неотложное, то придется потратить деньги на покупку специальной техники или инструментов.

Вопросы относительно содержания деревьев на садовом участке обычно сводятся к поискам рецептов сохранения, укрепления и развития насаждения. Дачники и садоводы стремятся создать максимум условий для полноценной жизнедеятельности корневой системы, ствола и кроны. Тем не менее бывают и вопросы иного рода - например, чем полить дерево, чтобы засохло? Столь радикальные методы избавления от растительности кажутся негуманными, но бывают случаи, когда альтернативы просто нет.

Химическое удаление дерева, в частности, может потребоваться, когда ствол имеет диаметр более 30 см, а пространство вокруг него занято постройками или другими посадками растений. Соответственно, валить или спиливать такое дерево крайне опасно, а медленное умерщвление не доставит серьезных хлопот и приведет к намеченной цели. Главное - подобрать оптимальное средство обработки дерева, способствующее его увяданию.

Действие химикатов для уничтожения деревьев

Химические средства, используемые в сельском хозяйстве и садоводстве для засушивания деревьев, оказывают воздействие на всю корневую систему. Определяя, чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло, необходимо учитывать и свойства почвы. В некоторых случаях может потребоваться и дополнительная обработка составом живых и коры. Также для максимального эффекта стоит рассмотреть возможность спиливания ствола, после чего переходить к обработке пня. Это ускорит процесс избавления от нежелательного объекта на участке. Теперь можно подробнее разобраться, какие химические средства помогут в таких операциях.

Селитра натриевая

Также ее называют калиевой. Обычно этот вариант используют применительно к пням, но можно и напрямую вносить его в почвенный слой или непосредственно в ствол. Это лучший вариант для тех, кто ищет, чем полить дерево, чтобы засохло, среди народных способов. Если состав внести в искусственно созданное дупло, это повлечет более интенсивный процесс высыхания дерева от корней до верхней части кроны. Примерно через год древесина утратит способности к жизнедеятельности, и ее можно будет сжечь. Если используется стандартная поливка составом, то высыхание может затянуться - но в любом случае спустя несколько лет ожидаемый эффект будет обеспечен.

Аммиачная селитра

Принцип действия и характер использования данного средства аналогичен предыдущему, но есть одно отличие. Через год не придется поджигать дерево, поскольку селитра на основе аммиака (или мочевины) обеспечивает ускоренный процесс разложения древесной структуры. Это важный момент, поскольку многие начинающие садоводы не только интересуются, чем полить дерево, чтобы оно засохло, но также ищут способы наиболее простого и безвредного удаления остатков растения. Так вот, при использовании даже буквально смешивается с почвой, обеспечивая собой питательное удобрение. Сам же остов ствола при первых признаках высыхания можно попробовать выкорчевать, а на образовавшееся место вновь залить раствор - специально для корней.

Гербециды

Целая группа препаратов, с помощью которых уничтожается любая растительность. Есть и специальные средства для борьбы с конкретными сортами Такие препараты содержат в себе глифосат - вещество, которое отравляет все системы жизнедеятельности растения, способствуя его быстрому усыханию и вызывая неминуемую гибель. Отвечая на вопрос, чем можно полить дерево, чтобы оно засохло, можно назвать "Торнадо" и "Раундап". Данные препараты используются для уничтожения нежелательных плодово-ягодных и ценных древесных пород. Также эти средства нашли применение в реконструкции малоценного лиственного молодняка, при работе со смешанными молодыми деревцами и в удалении древостоя в хвойных сортах.

Распространены также препараты "Арбонал" и "Арсенал". Они оказывают сплошное воздействие на деревья. Их состав включает вещество имазапир, повышающее химический эффект. Благодаря этой добавке можно разрешить вопрос, чем полить корни дерева, чтобы оно засохло даже в случае с многолетними посадками. Об эффективности подобных средств говорит и факт их применения на обширных лесных массивах, питомниках и на которых они демонстрируют высокую проникающую способность.

"Пиклорам"

Довольно эффективный препарат, из которого можно приготовить раствор для подавления роста нежелательных деревьев и кустарников. К его достоинствам, помимо хорошего результата, можно отнести широкие возможности применения. Например, его используют и как средство опрыскивания - иногда это эффективнее, чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло, обработав почву. Правда, и на почвенные слои "Пиклорам" действует достаточно продуктивно. Раствор выщелачивается в глубокие пласты грунта, в результате чего корневая система погибает. Такое действие можно сравнить с бензойными галогенированными кислотами, которые, впрочем, обладают меньшими показателями фитотоксичности.

Техника применения химикатов

Есть несколько способов обработки деревьев и корневой системы химическими средствами с целью их уничтожения. Самым распространенным является поливка. Большинство садоводов задаются именно вопросом, чем полить дерево, чтобы засохло и погибло. Обильная поливка даст положительный результат, если перед ее выполнением увлажнить поверхность почвы. Это ускорит прохождение к корням дерева. В некоторых случаях при таких операциях используют и бетонные барьеры, в рамках которых вещество концентрируется и оказывает наибольшее воздействие.

Альтернативные способы применения химикатов

В процессе полива проникают к корням, действуя на которые, они вызывают высыхание всего дерева. Но сегодня практикуются и другие методы внедрения составов - это может быть введение инъекций, обработка листвы, коры и создание специальных надрезов с отверстиями, в которые вливается раствор. Определившись, чем полить дерево, чтобы оно засохло, можно использовать упомянутые способы в комплексе. То есть полить корневую систему селитрой, а затем через зарубки или надрезы ввести гербицид. Если применяется метод воздействия через живые ткани, то желательно предусмотреть характеристики движения сока у конкретного сорта. Дело в том, что в весенний период вытекающий из раны сок может стать барьером на пути впитывания химиката.

Что следует учесть при использовании химикатов?

Применение химических средств неизбежно требует соблюдения мер предосторожности, а также правил использования. Одной из главных проблем такого подхода к уничтожению древесной растительности является пагубное воздействие на почву. Специализированные препараты, как правило, избавлены от побочных эффектов в виде ухудшения плодородия земли, но этот аспект все же стоит учитывать при выборе, каким раствором полить дерево, чтобы оно засохло вместе с корнями.

Целенаправленная обработка одного дерева даже при максимальных условиях ограничения действия препарата может привести к гибели других растений. Это связано с тем, что деревья могут срастаться корнями, формируя единую сосудистую сеть. Таким образом, если происходит отравление одного экземпляра, то и «родственное» дерево вскоре погибает. Просчитать такую вероятность практически невозможно, особенно если на участке преобладает густая посадка. Застраховаться можно только путем тщательного выбора: чем полить дерево, чтобы засохло, не затрагивая другие растения. В этом плане важно учитывать, что срастанию подвержены деревья не только одного сорта, но и рода.

Заключение

Поливка химикатами деревьев для их умерщвления достаточно эффективна, но также она влечет необходимость соблюдения целого ряда условий. Использование раствора, оптимального по составу для конкретного дерева, позволит исключить потребность в сложных и трудоемких механических операциях по выкорчевыванию.

С другой стороны, есть риск навредить почвенному слою. Поэтому, определяясь, чем полить корни дерева, чтобы засохли, следует провести многосторонний анализ химиката. Кроме того, надо готовиться к тому, что процесс высыхания будет небыстрым. В среднем он составляет 1-2 года - в зависимости от характеристик используемого препарата. Иногда садовая химия становится единственно возможным способом удаления нежелательной растительности. В частности, это относится к оставленным после спила пням. В других ситуациях есть смысл рассмотреть возможные способы решения проблемы и механическими путями, у которых, впрочем, также немало своих недостатков.

Изобретение относится к садово-огородному хозяйству, в частности к ручным орудиям для удаления сорняков и поросли, идущей от кустарников и деревьев. Устройство содержит рабочий орган с заточкой на конце и втулку для закрепления рабочего органа на черенке. Полотно рабочего органа выполнено в виде рессорного листа. На верхней части втулки жестко путем электросварки закреплен упор для ноги. Предложенная конструкция устройства позволит повысить надежность удаления поросли и упростить конструкцию. 2 ил.

Изобретение относится к садово-огородному хозяйству, в частности к ручным орудиям для удаления поросли, идущей от кустарников и деревьев. Известна лопата для подрезания сорняков, содержащая клиновой корпус с углом 18-20 o , боковые части клина лопаты имеют заточку (атв.св. N 884593, кл. A 01 B 1/02) Недостатком известной лопаты для подрезания сорняков является то, что она предназначена подрезать сорняки выступающие на поверхности земли и не может достичь по своей конструкции глубины 20-25 см и подрезать поросль. Целью настоящего изобретения является повышение надежности удаления поросли и упрощение конструкции инструмента. Для достижения этой цели в известной лопатке, содержащей клиновой корпус с углом 18-20 o , боковые части лопаты имеют заточку, на верхней части полотна лопаты закреплена жестко электросваркой втулка, в которой закреплен черенок лопаты, другое отличие состоит в том, что полотно рабочего органа выполнено в виде рессорного листа, а на верхней части втулки жестко путем электросварки закреплен упор для ноги. На фиг. 1 изображено устройство, вид спереди; на фиг. 2 - устройство, вид сбоку. Устройство для удаления поросли содержит полотно рабочего органа, выполненное в виде рессорного листа 1, на конце рабочего органа выполнена режущая заточка 2, а в верхней части рабочего органа жестко путем электросварки закреплена втулка 3, к втулке путем электросварки закреплен упор для ноги 4 и черенок 5, закрепленный во втулке 3. Устройство работает следующим образом. Поросль на садовом участке неизбежна, есть сорта сливы, терновника, вишни, облепихи, которые размножаются только способом поросли, корни облепихи проходят на глубине 10 см, а все вышеперечисленные на глубине 20-25 см и длина их более 10 м. Поросль часто произрастает непосредственно в центре клубники, на грядках, в центре картофельных клубней, для удаления например, требуется удалить поросль, растущую в центре куста земляник, не повредив корней растения. Режущий орган устанавливают на 10 см от куста, инструмент внедряют в грунт, вдавливая ногой на глубину 20-25 см, свободно поросль срезают, после чего берут за ствол поросль и свободно вытаскивают из центра земляники.

Формула изобретения

Устройство для удаления поросли, содержащее рабочий орган с заточкой на конце и втулку для закрепления рабочего органа на черенке, отличающееся тем, что полотно рабочего органа выполнено в виде рессорного листа, а на верхней части втулки жестко путем электросварки закреплен упор для ноги.