→ → Как построить подземное убежище своими руками. Строим бункер своими руками. Типы бункеров и требования к бомбоубежищам

Как построить подземное убежище своими руками. Строим бункер своими руками. Типы бункеров и требования к бомбоубежищам

Качественно сделанное, прочное и хорошо изолированное от внешней среды убежище может пригодиться не только на случай ядерной войны. Бункер на загородном участке защитит и от природных катаклизмов: неожиданных ураганов, наводнения, распространившегося на многие километры пожара. Особенно важно иметь такое убежище в тех случаях, когда эвакуация невозможна.

Существуют два основных типа укрытия: для краткосрочного пребывания и долговременное. Первое может быть заменено обычным погребом или выполнять его функции: допускается земляной пол и дощатые либо бревенчатые стены с такой же кровлей. Второе представляет собой бетонный бункер с обязательным бурением скважины и закапыванием септика на не котлована перед тем, как залить фундамент .

Глубина обоих типов зависит от уровня залегания грунтовых вод, до которых должно оставаться не менее 0,5 метра, но, желательно, иметь более толстую перемычку под ногами, чтобы избежать появления сырости. Выяснить, сколько метров до водоносного слоя, можно при помощи колодца, в котором вода всегда держится на уровне поступления из грунта. Также довольно легко сориентироваться при наличии пробуренных "на песок" скважин у соседей.

Одно из главных условий обустройства - правильный выбор места для укрытия, которое крайне нежелательно делать под домом или в непосредственной близости от каких-ибо зданий, конструкций и высокорослых посадок. Дело в том, что катаклизм может стать причиной обрушения постройки, забора или дерева, из-за чего выход окажется заблокированным и бункер станет ловушкой. Именно по этой причине, даже при правильном расположении убежища, желательно сделать ещё один выход, запасной.

Далее следуют простые расчёты, какой объём земляных работ предстоит выполнить. Для того чтобы укрыться от стихии на короткий срок без стеснённых условий, достаточно по 3 квадратных метра на каждого члена семьи. Глубина ямы при этом составляет 2 метра, что даёт 12 кубов для бункера на 2 человека. Вырыть такое углубление под силу и одному человеку обычной лопатой за 3-4 недели. Лучше всего располагать убежище в склоне возвышенности, так, чтобы со всех сторон вход прикрывали стоящие поодаль жилые и хозяйственные постройки, а также садовые посадки.

Пол ямы засыпается толстым слоем песка, сверху щебнем, на который укладывается щит из бруса или толстой палубной доски. Такой дренаж вполне достаточен, чтобы отводить влагу, если она вдруг появится. Земляные стены обшиваются досками или тонкими брёвнами, из них же настилается потолок. Все должно быть хорошо скреплено поперечинами, чтобы не обрушилось при сотрясении почвы. Поверх наката делается земляная насыпь толщиной ровно 20 сантиметров. Вход делается сбоку, в виде подкопа из земляного колодца с крышкой. Для облегчения задачи в яму можно просто зарыть септик из толстого пластика, металлическую цистерну или контейнер.

Обязательно следует позаботиться о вентиляции , которую легко сделать из двух труб. Более длинная опускается почти до уровня пола, а вторая на 15-20 сантиметров ниже потолка. Над землёй прикрытые дефлекторами выходы должны возвышаться не более чем на 40-50 сантиметров. Внутрь вставляются противопылевые фильтры из марли или льняного волокна. Для туалета в убежище желательно отгородить угол возле вытяжки, где поставить мобильный биоунитаз с химической переработкой отходов.

Такая конструкция должна обладать высокой степенью прочности, поэтому в котловане, который роется на глубину 4 метра, делается заливка мощного монолитного фундамента толщиной от 23 сантиметров. Те, кому знакомо строительство частных домов и коттеджей своими руками , легко смогут выполнить качественное армирование путём вязки металлических или базальтоволоконных прутков. Без опытных помощников за такую задачу лучше не браться, поскольку при осадке грунта некачественная плита основания может дать трещину. Площадь долгосрочного бункера должна составлять в сумме для жилых помещений не менее 12 квадратных метров, также следует выделить небольшую техническую комнату для генератора и туалета с душевой. Ещё одна комната может стать складом продуктов и необходимых вещей. Высота стен при этом выполняется до 2.2 метра, при толщине не менее 25 сантиметров, отливать их лучше из бетона, в прочном соединении с основанием.

Потолок также выполняется из плиты, поверх которой делается дополнительная заливка колпака и земляная насыпь. Для прочности лучше укрепить перекрытие швеллерами. Основной выход делается в виде вертикального колодца с боковым отводком, запасной - горизонтально уложенная в траншею труба, которая должна в середине склона возвышенности, которая послужит дополнительной защитой для бункера. Дополнительным выходом может стать вентиляция, если проложить гофрированный рукав шириной около полуметра к специально обустроенной будке на поверхности.

Видео: Подземное убежище своими руками

С этим материалом читают так же:

В нашем понимание современный подземный дом, это помещение под землей с прочностью современного бункера и всеми удобствами современного коттеджа. Но выбор всегда остается за клиентом, вы можете заказать подземное помещение со всеми удобствами, или же наоборот выбрать настоящее бомбоубежище, но если вам нужна надежная защита на годы вперёд, то конечно же вам необходимо и то и то.Основная сложность такого дома будет заключаться в самом его строительстве, так как это дело не лёгкое и требует определённых навыков и тщательной проработки плана. Внешний вид таких домов под землёй представляет собой небольшой холмик или же некую норку, что позволяет отлично вписаться в природный ландшафт. На сегодняшний день такой вид домов (зачастую их называют *лисьими норками*) достаточно хорошо пользуется спросом и обусловлено это не только стремлением жить на природе, но и тем, что строительство и использование такого дома несёт экономическую выгоду в сравнении с другими видами домов. Строительство подземного дома является доступным вариантом, а также гарантирует (при соблюдении всех норм строительства) экологически чистую среду внутри вашего дома.Если говорить о температурах внутри подземного дома, то стоит отметить, что сама земля слабо проводит тепло, но при этом неплохо его аккумулирует. Все изменения температур снаружи очень медленно проходят в самой почве, то есть тепло приходит на глубину с большой задержкой. Температура подземного дома будет зависеть как от вида почвы, так и от климатического местоположения. Примерно будут такие температуры: зимой это от 5 до 10 градусов, а летом от 15 до 20 градусов.

Какие требования предъявляются к участку для строительства?

Говоря о строительстве подземного дома сразу стоит отметить то, что не везде это можно реализовать из-за особенности почвы. Поэтому далее мы поговорим о том, какой должен быть рельеф, грунт, уровень подземных вод и так далее, чтобы иметь представление о том, какой должен быть участок для строительства подземного дома.

  • Какой должен быть рельеф? Лучшим участком для строительства будет участок, имеющий перепады высоты, то есть с наклонами местности или с холмиками. Участок с таким рельефом позволит подобрать место для строительства, где не придётся сильно вкладываться в земляные работы. При строительстве на слоне появится некое подобие этажа, дальнейшее углубление и расширение которого даст возможность обустроить помещение под землёй. Если строительство будет вестись на местности с холмиками, то дом встраивается в горизонтальную поверхность, которая обеспечит образование естественных стен. Благодаря этому большинство подземных домов строятся именно на холмистой местности. Важно знать. Не следует строить подземный дом в низине, так как туда будут стекать воды с поверхности, образовавшиеся в следствии дождя, снега и других источников, и почва будет мокрой, что негативно скажется на вашем доме.
  • С какой ориентацией лучше выбрать местность? Самым лучшем будет выбор местности ориентированной на юг, что обеспечит вам больше солнечного тепла. Выбор северной стороны будет неправильным, так как она хоть и избавит вас от излишней жары в летние времена года, но при этом будет неприемлема в плане экологии и гигиены, так как дом будет нуждаться в солнечном свете. В случае, если ваш участок находится в широтах с постоянно или же в большинстве своём жарким климатом, то неплохим будет выбор восточной ориентации дома.
  • Какой грунт должен быть на участке? Если ваш участок имеет грунт, который наилучшим образом пропускает воду, то это самый вариант участка. Таким грунтом является: песок, суглинки и другие виды грунта. За счёт лучшего пропускания воды, такой грунт быстро сохнет и даёт возможность произвести естественное или искусственное обвалование. Если говорить о том, какой грунт менее пригоден для строительства подземного дома, то это глина. Она очень плохо пропускает воду и саама при этом размывается. Зато её можно использовать в качестве некой дополнительной гидроизоляции несущих частей дома под землёй. Сверху же, для гидроизоляции используют плодородный слой земли.
  • Какой климат лучше всего подойдёт для участка с подземным домом? Правило здесь одно, чем суше климат и прилегающая территория, тем лучше для подземного дома. Если же климат влажный и вы всё равно решили соорудить на таком участке подземный дом, то вам необходимо будет лучшим образом организовать вентиляцию и всё время следить за состоянием всей конструкции дома. Поэтому такой выбор будет не лучшим и принесёт много проблем и лишних затрат.
  • Каким должен быть уровень воды в грунте? Чем ниже располагаются грунтовые воды, тем лучше для участка. Это даст вам возможность строить подземный дом ниже в самом рельефе. Вести строительство ниже уровня грунтовых вод категорически запрещено. Также необходимо удостовериться в отсутствии протекающих на участке подземных воды, дабы избежать попадания воды в ваш дом. Конечно, благодаря новым технологиям, можно защитить ваш дом от проникновения воды, но это потребует огромных затрат.

Какая выгода строительства и проживания в подземном доме?

В былые времена, проживание в подземном доме считалось уделом бедных людей, так как строительство землянки не требовало больших затрат и являлось, так сказать, бюджетным решением. Сейчас же были разработаны все необходимые технологии, которые позволяют вам не только быстро и дешево построить дом под землёй, но организовать в нём всё необходимое для комфортного проживания. Но с применением всех этих благ, стоимость такого жилья возросла и стала не сильно меньше дома на поверхности, а иногда и дороже. Можно сделать строительство менее дорогим за счёт правильного использования местности. Об этом и пойдёт речь:

  • Сбережение энергии. Благодаря тому, что почва не лучшим образом пропускает тепло (и чем толще слой почвы, тем хуже проходит тепло), в доме соблюдается некий температурный баланс, то есть не имеется скачков температуры. Той же зимой тепло остаётся в доме и не уходит, а летом вам не потребуется использовать дополнительное оборудование для уменьшения температур, так как они будут приемлемые, что позволит вам сэкономить на энергосбережении.
  • Отличная изоляция от внешних звуков. Учитывая то, что слой почвы плохо пропускает внешние шумы различной частоты, вы сможете наслаждаться в доме тишиной и вам не придётся обустраивать дополнительную звукоизоляцию.
  • Не потребуется много сил на строительство. Это обусловлено тем, что для подземного дома не нужно будет проводить работы по обустройству фасада и кровли, что ещё больше уменьшит ваши затраты на строительство. Помимо этого вам не придётся вкладываться в сохранение целостности дома на протяжении многих десятков лет, при условии, что строительство было выполнено по всем нормам и была проложена качественная гидроизоляция.
  • Защита от внешних факторов. Подземный дом будет практически полностью защищён от таких погодных явлений, как ураганы и небольшие землетрясение. Так же, в случае пожара на поверхности, вашему дома ничего не будет угрожать. Помимо всего прочего, дом может быть использован в качестве бомбоубежища. В целом, строительство подземного дома, в сравнении с другими, является достаточно выгодным, если учитывать все нюансы и строить в правильных местах. Так, в некоторых случая лучшим вариантом будет строительство в земле, а иногда лучше построить его на поверхности и провести обвалование. Какие бывают типы домов под землёй?

Наиболее основными видами таких домов являются: подземные и обвалованные, которые защищены землёй. Подземным домов можно считать такой дом, который весь погружён под слой земли или же частично. Обвалованные дома обычно располагаются либо над землёй, либо не полностью углубляются в почву, а всю ту часть дома, которая находится над землёй, засыпают слоем грунта так, чтобы он плавно переходил в поверхность вашего участка.

Варианты строительство подземных домов

Все эти подземные дома уникальны и имеют свои особенности, но можно выделить несколько основных вариантов строительства таких домов:

Бункер, бомбоубежище

Такой дом строится на любом рельефе, единственной проблемой при его строительстве может быть наличие подземных слоёв воды. Но опять же это будет зависеть от того на какой глубине строится дом. Такой дом можно назвать подземным бункером, потому что в 95% на большой глубине у нас заказывают именно бункеры. Единственным отличием бункера от дома на глубине — это толщина и технология строительства стен.

Обвалованный

Такой дом можно построить на любом рельефе, начиная от обычного плоского, заканчивая участком с холмами. Обычно дом частично погружён в землю, а его верхняя часть обсыпается землёй. Типичное строительство обвалованного дома заключается в пристройке к холмику, который будет служить частью стен, а остальные стены подвергаются дальнейшему обвалованию. При таком строительстве практически нет никаких ограничений, можно построить дом с несколькими этажами или с большим количеством комнат. Так же можно обустроить окна сразу в две или три стороны света. Обвалованное строительство является достаточно экономичным за счёт меньшего количества земляных работ.

Землянка

Такой тип дома под землёй является самым распространённым и типичным. Его возведение ведётся на плоских участках или же на участках с некоторым уклоном, а в некоторых случаях есть возможность пристройки к холмику. Дом строится так, чтобы на поверхности было видно только крышу, которая покрывается слоем грунта. Входы и выход обустраивается в стене с торцевой стороны, перед которым необходимо вырыть небольшую ямку, имеющую ступени вниз, и сделать навес. Окна обустраиваются на торцевых стенах с фронтальной стороны или же в крыше так, чтобы они выглядели как некие фонари, от которых исходит свет. Минусом землянки является то, что больше одного этажа построить не получится, иначе будет не подземный дом, а обычный с подвалом. Само строительство заключается в вырывании большого котлована, по всем сторонам которого встраивают стены и опоры для крыши. После этого вся конструкция перекрывается и покрывается грунтом.

Дом в склоне

Размеры и высота такого дома определяются таким параметром, как крутизна и направление склона. То есть, чем круче склон, тем большее количество этажей вы сможете построить. Освещение организуется таким образом, чтобы оно было с как можно большей протяжённостью.Прежде чем начать возведение дома, нужно убирать определённую часть склона, после чего выстраивают необходимую конструкцию и в дальнейшем заново восстанавливают прежний вид участка. В случае, если на вашем участке имеется вершина холмика, то можно организовать некие проходы с выходами в противоположные стороны, что даст возможность улучшить вентиляцию и освещение.

Какие правила нужно соблюдать при возведении дома под землёй?

  • Применять для возведения такой материал, который имеет хорошие показатели влагостойкости, например: керамику, армированный бетон или древесина после специальных обработок.
  • Обязательно обустроить гидроизоляцию всего здания.
  • Обвалование необходимо проводить с помощью того же грунта, который был извлечён в процессе рытья котлована. А засыпание дома производится с помощью привезённого грунта, которого потребуется очень много.
  • Для дома под землёй монтируется мелко зазубренный фундамент, размеры которого будут отталкиваться от характеристик дома.
  • Стены дома можно сделать из различного материала: дерево, кирпич, блоки из бетона или же полностью вылитые из бетона.
  • Конструкция крыши выполняется в виде системы из стропил. Если стены выполнены из кирпича или бетона, то потолок выполняется в сводчатой форме, чтобы увеличить прочность.
  • Если слой земли, который является естественной защитой дома, менее одного метра, то необходимо выполнить дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.
  • Чтобы отвести воду от поверхности стен и снизить давление, необходимо будет выполнить дренаж по всему периметру дома.

Какой тип гидроизоляции выбрать?

Выбор гидроизоляции будет обуславливаться выбранным материалом для строительства подземного дома, уровнем влажности земли вашего участка и механическими факторами:

— Если строительство дома было выполнено без камня, то гидроизоляция может быть рулонной, штукатурной или же обмазочной. Если же использовался бетон, то лучше всего применять гидроизоляцию, которая проникает в толщи бетона и блокирует проход воды.

— Когда почва на участке достаточно сухая, то вы можете просто окрасить поверхность дома несколькими слоями битума. Рулонную же гидроизоляцию лучше применять, если влажность повышенная и количество слоёв рулона будет зависеть от силы давления воды.

— В случае, если дом был построен на склоне, то лучше всего применять штукатурную гидроизоляцию, так как она не будет сдвигаться и сползать со стен, в отличии от битума и подобных материалов.

Мы задумались, реально ли своими силами построить бункер для выживания? А если да — что для этого нужно, что необходимо учесть и продумать до того, как гермодверь бункера на много лет закроется за спинами жителей убежища №13…

Так, стоп, это уже из другой оперы. Вернёмся к теме. По мнению эксперта сети «Формула М2» Константина Ганова , вполне возможно самостоятельно построить бункер. Речь идёт не про проект масштабов убежища ГО, а про небольшой бункер для выживания семьи, который сможет укрывать 4-5 человек в течение 5-10 дней.

Строительство бункера, даже такого «простого» — довольно затратное мероприятие, но реализуемое. Как и в любом строительстве, для начала стоит рассчитать расходы на материал и специальное оборудование. Важно правильно выбрать место для постройки.

Как построить бункер. Шаг 1: «Коробка»

Пол убежища обязательно должен находиться над уровнем грунтовых вод. Наличие фундамента обязательно. Лучший вариант – фундамент на подушке из щебня не менее 40-50 сантиметров, выполненный из бетона прочностью не менее М-200. Верхний слой – 50 сантиметров грунта. Если стоит задача соорудить временную землянку, то вполне можно обойтись деревянной основой, предварительно обработав древесину.

Как построить бункер. Шаг 2: Крыша

К возведению крыши необходимо особое внимание. Основным её показателем является прочность и отсутствие любых щелей и отверстий во избежание попадания влаги в подземный бункер. Сверху дощатого покрытия обязательно должен быть три слоя полиэтиленовой плёнки либо геомембрана, чтобы снизить вероятность протечек и попадания земли в помещение. Важно соблюдать толщину верхнего слоя грунта, укрывающего бункер. Он не должен превышать 20 сантиметров для того, чтобы замаскировать строение, но при этом не случилось деформации крыши.

Как построить бункер. Шаг 3: Вход и дверь

Стоит продумать, каким образом вы будете попадать в ваш бункер для выживания. Для этого делается проход-лаз из помещения, откуда планируется перемещаться в убежище. Подземный коридор должен вмещать в себя по максимуму размер человека, которого планируется там размещать. Стоит планировать этот туннель с запасом. Можно сделать лаз из промышленных бетонных колец, предусмотрев гидроизоляцию. Его диаметр составит около полутора-двух метров. Это надёжное, практичное и недорогое решение. Дверь, ведущая в подземный бункер, должна закрываться герметично, быть достаточно прочной, иметь внутренние механизмы закрывания.

Как построить бункер. Шаг 4: Коммуникации

Теперь нужно обеспечить в бункере жизненно-важные коммуникации — создать системы водоснабжения, циркуляции воздуха и предусмотреть канализацию.

Водоснабжение

Обязательное условие для выживания – запас питьевой воды в убежище. Для этого можно использовать обычную бочку, очищенную от ржавчины и грязи. Её размещают таким образом, чтобы грунтовые воды попадали внутрь.

Важно обзавестись фильтрами для очистки воды и определить для них место в убежище. Можно использовать заранее заготовленную чистую питьевую воду, но так как её требуется достаточно много, следует предусмотреть место для её хранения.

Система вентиляции бункера

Вентиляция подземного убежища также очень важна. Существуют специальные системы, позволяющие воздуху циркулировать в помещении. Желательно иметь их несколько. Фильтр очистки воздуха также необходим — благодаря нему воздух будет очищаться от вредных примесей. Фильтр встраивается в систему вентиляции, которую нужно предусмотреть на этапе строительства. Самый просто вариант — это труба, забирающая воздух с поверхности, с насосом (с ручным или электромеханическим приводом), установленным в бункере. В трубе и устанавливается фильтр. Эта конструкция позволит воздуху с поверхности поступать вниз.

Если размер бункера достаточно большой, следует установить несколько труб вентиляции. Тогда они будут выполнять как функцию притока воздуха, так и вытягивания его из помещения. Все вентиляционные отверстия с поверхности следует замаскировать. Желательно предусмотреть возможность блокировать приток воздуха в случае его заражения. В этом случае также имеет смысл оснастить бункер для выживания кислородными баллонами.

Канализация в бункере

Отдельный туалет – идеальное решение для подземного убежища. Высота помещения должна совпадать с высотой бункера. Ширина и длина – на ваше усмотрение. Пол желательно сделать каменный, но подойдёт и дощатый. Саму систему… эмм… справления естественных потребностей можно сделать простейшей — «деревенская» яма. Или не полениться и приобрести био-туалет, что предпочтительнее.

Крыша санузла строится по тем же правилам, что и крыша основного помещения. Важно учесть, что постройкой туалета лучше заняться до момента строительства крыши бункера. Между бункером и туалетом по принципу лаза прокладывается ход по аналогии с проходом, ведущим в само убежище.

Другие варианты подземного убежища

Можно быстро построить бункер из железобетонных блоков, аналогичный гаражу. Также готовую металлическую конструкцию можно поместить в заранее выкопанную яму. Например, морской контейнер — он по размерам самый подходящий для семейного бункера выживания. Однако в любом случае уделите внимание гидроизоляции такого помещения.

В качестве укрытия также можно использовать любое капитальное подвальное помещение. Тогда лучше предусмотреть наличие внешнего утепления и гидроизоляцию. Но эти варианты, безусловно, значительно дороже, хотя и надёжнее.

В последнее время, только и говорят, что о конце света. В какой только форме его не предрекают, но все сходятся в одном, что это могут быть мощные катаклизмы, от которых очень сложно укрыться, по крайней мере, в тех зданиях, которые нами используются. Но, если вдуматься, то проблема имеет место быть.

Чтобы обезопасить себя, пусть не от конца света, не каждый же настроен так скептически, но от возможных капризов природы взрывного характера, перспектива столкновения с которыми, мягко говоря, пугает, попробуйте построить бункер.

Что это такое?

Бункер – это некое подземное сооружение, в виде помещения, где можно укрыться на определенное время.

А если серьезно подойти к этому вопросу и хорошо оборудовать помещение, пусть небольшое, но сухое и теплое, позаботиться об освещении, оснастить его припасами, сделать запас воды, медикаментов и сменной одежды, то, пожалуй, можно будет провести там какое-то время, не испытывая затруднений. Подобное сооружение может послужить укрытием, например, при пожарах или каких либо стихийных бедствиях.

Строим бункер сами - пошаговая инструкция

Построить бункер самому, вполне по силам, если задаться такой целью. Вся суть строительства сводится к тому, чтобы сделать в земле углубление достаточных размеров. В нем должны поместиться, не стесняя друг друга, три или четыре человека. Как это сделать своими руками? Читайте ниже...

Шаг №1 – покупаем транспортный контейнер под бункер

Такие контейнеры называются транспортными или морскими. Они бывают:

  • в длину – 6,06 и 12,2 м;
  • в ширину – 2,44 м;
  • в высоту – 2,6 м;
  • размеры двери в свету: высота – 2,28 м, ширина – 2,34 м;
  • вес контейнеров, соответственно – 2 200 и 3 800 кг.

Маркируются контейнеры общего назначения такими аббревиатурами:

  • общего назначения без вентиляции – GP (General Purpose) чаще они называются «сухой контейнер» – DC – Dry Cube;
  • увеличенный по высоте на 305 мм – HQ;
  • увеличенный по ширине – PW (Pallet Wide) 2,42 – 2,45 м;
  • общего назначения с вентиляцией – VH.

    • Обратите внимание

    Лучше покупать контейнер не новый, а использованный один раз. Эти контейнеры приходят с грузом из Азии и после разгрузки продаются.

    Выбирайте изделие помеченное «заводская окраска», оно может иметь царапины, но краска будет нанесенная при изготовлении. Если попадется контейнер из кортеновской (легированной) стали, то даже заржавевший, он выглядит как бронзовый (тонкий слой ржавчины) и дальше не ржавеет.

    Шаг №2 – вырываем яму по размерам купленного контейнера

    Обычно для этого используется экскаватор. Его можно арендовать в ближайшей строительной организации. Верхний слой плодородного грунта желательно уложить в отдельности от всего остального грунта.

    Размеры котлована должны быть на 0,8 – 1 м шире и длиннее контейнера.

    Если сделать над бункером слой грунта для растений и защиты от радиации, то глубину ямы нужно увеличить на толщину такого защитного слоя.

    Большую часть грунта предстоит вывезти. Для 6-ти метрового – около 35 – 38 кубов, а 12 м – 70 – 75куб. м, а это десяток или больше рейсов среднего грузовика-самосвала. Так что спланируйте и эти работы и расходы.

    С одной из узких сторон нужно сделать наклонный спуск. В нем будет размещена лестница: установлен готовый трап железобетонной лестницы или она будет «отлита» из бетона со стальным или композитным арматурным каркасом на месте.

    Шаг №3 – устанавливаем контейнер в котлован

    Перед установкой контейнера нужно на его площадке врыть по его углам большие камни, для опоры всей конструкции. На дно укладывается подсыпка из песка или мелкого щебня, толщиной не менее 150 – 280 мм и проверяется горизонтальность плоскости опирания контейнера.

    Перед опусканием контейнера его нужно со всех пяти сторон обработать гидроизоляционной мастикой.

    Она укладывается в два слоя с прокладкой из мелкоячеистой полипропиленовой или металлической сетки. Шестая сторона контейнера – с дверью, мастикой не обрабатывается, а только окрашивается водостойкой краской.

    Шаг №4 – устраиваем ступеньки для входа в бункер

    Для устройства ступенек можно выбрать готовые лестничные марши, например, по ГОСТ 9818-85:

    • марши типа ЛМ – 9 ступенек без площадок, высота 1,4 – 1,5 м, длина в плане – 2,4 – 2,7 м, ширина – 1,05 – 1,2 м, площадка нижняя и верхняя типа 1ЛП;
    • марши типа ЛМП с верхней полуплощадкой, нижняя отдельная площадка типа ЛПП;
    • марши с двумя полуплощадками типа ЛМП. Эти марши и площадки (полуплощадки) без подъемного крана не уложить. Поэтому место под них нужно приготовить вместе с котлованом и до установки контейнера.

    Обратите внимание

    Если изготавливать ступеньки на месте, то нужно учесть, что высота каждой должна быть не менее 150 мм и не более 200 мм, а проступь (глубина, длина для ноги не менее 200 и не более 350 мм). Крутизна подъема лестницы не более 1:2.

    Проще изготавливать ступеньки снизу, но можно делать их и сверху. В теле верхней ступеньки нужно предусмотреть закладные арматурные детали для приваривания стальных балок. Длина ее делается больше ширины контейнера, и верх поднимается выше уровня грунта хотя бы на 180 – 200 мм.

    Шаг №5 – соединяем контейнер и верхнюю ступеньку 2 балками

    В качестве балок могут быть использованы стальные профили: швеллерные, тавровые или двутавровые. Можно использовать и снятые с железнодорожных путей и списанные рельсы.

    Перед установкой металлических балок их для защиты от коррозии нужно прогрунтовать и покрыть двумя слоями гидроизоляции.

    Балки привариваются ручной электросваркой на крыше контейнера и на «закладках» верхней ступеньки.

    На приведенных фотографиях дверь в этом контейнере прорезана и смонтирована точно посередине торцевой стены.

    В части контейнеров двери распашные и открываются наружу. Это нужно учесть и обеспечить место на площадке внизу для полного распахивания хотя бы половинки двери, т. е. одной створки.

    Шаг №6 – накрываем все оцинкованными листами профнастила

    От углов контейнера укладываем еще две стальные балки до верхней ступеньки и привариваем их к контейнеру и верхней ступеньке и опорной площадке для балок. Грунтуем и красим или гидроизолируем все места сварки.

    На краю котлована отрываем выемки на уровень крыши контейнера. Землю сбрасываем в зазор котлована и контейнера. Накрываем всю площадку листами профнастила.

    Отдельные листы укладываем с нахлестом по ширине минимум в одну волну и по длине – 250 – 300 мм. Не закрытым оставляем только примерно 2/3 проема между двумя балками над лестницей.

    Технический момент

    По периметру проема отступив от края 120 – 180 мм укладываем два арматурных стержня и с шагом, равным длине стандартного пустотного шлакоблока, привариваем вертикально отрезки арматурных стержней.

    Устанавливаем на слой цементного раствора стенку-парапет из бетонных блоков, опуская или «нанизывая» их на арматуру. Пустоты сразу закладываем раствором или позднее, заполним их бетонной смесью.

    Шаг №7 – на листы профнастила устанавливаем арматурный каркас

    Листы профнастила, уложенные волнами поперек контейнера в промежутке между стенкой контейнера и краем котлована снизу подпираем опорами – деревянными стойками.

    Сверху на листах укладываем параллельно длинной стороне контейнера прутья арматуры. При необходимости удлинить прут, связываем его мягкой вязальной проволокой с перехлестом по длине, равным 35 – 45 диаметров прута.

    Поверх первого слоя арматуры перпендикулярно ему укладывается второй слой. Размер ячеек арматурного квадрата от 300 до 400 мм. Можно арматурный каркас сваривать, но для этого нужен обученный сварщик.

    Шаг №8 – делаем вентиляцию

    Для установки вентиляции используются обычно асбестоцементные или ПВХ трубы. Для них вырезаются в дальних углах в крыше контейнера отверстия.

    Желательно это сделать в углах, расположенных по диагонали контейнера.

    Трубы укрепляются так, чтобы нижний конец одной трубы находился возле пола контейнера, а нижний конец второй трубы – возле его потолка. Над землей они должны быть не менее высоты роста подростка.

    Только в этом случае вентиляция будет работать при любой погоде и температуре воздуха.

    Шаг №9 – заливаем бетоном

    Заказываем на бетонном заводе машину-бетоновоз – «грушу». С помощью бетононасоса или вручную укладываем бетон на подготовленную поверхность профнастила, раствор разравниваем и сразу «вибрируем», т. е. уплотняем вибраторами.

    При отсутствии вибраторов можно утрамбовать бетон ногами в резиновых сапогах или трамбовкой.

    Одновременно заполняем бетонным раствором полости бетонных блоков в парапете над проемом входа. При невозможности уложить всю «крышу» за один раз, край для следующей укладки делают максимально крутым и перед укладкой поливают водой.

    Поверхность уложенного бетона выравнивают мастерком или ровной доской и затирают.

    Шаг №10 – выкладываем вход пустотными бетонными блоками

    Над проемом входа на цементно-песчаном растворе выкладывают в виде парапета три или четыре ряда пустотных бетонных блоков.

    Внимание

    Верхний край парапета должен быть выше уровня грунта на 200 – 300 мм.

    Внутренние полости блоков заполняют бетоном при бетонировании основной площадки или потом, когда бетон позволит по нему ходить.

    Швы заравнивают сразу после укладки.

    Шаг №11 – устанавливаем металлические опоры и засыпаем бункер землей

    Под первые две металлические балки устанавливаем стальные опоры-подпорки (или делаем это на шаге 6). Они должны опираться на нижнюю площадку лестницы или должны быть забетонированы в яму, вырытую в грунте.

    Выравниваем и затираем верхнюю поверхность парапета. После этого засыпаем площадку возле входа и над бункером слоем плодородной земли, снятой и отложенной при отрывании котлована.

    Проводим электропроводку, устанавливаем светильники и празднуем в бункере новоселье.

    Видео по самостоятельному монтажу бункера

    Более подробно все этапы строительства бункера можно посмотреть тут:

    Вывод

    Таким образом, соорудив себе этакий страховочный пункт, можно жить спокойно и не волноваться о наступлении конца света или каких-то похожих явлений.

    Но, будем же оптимистами, конец света ждать совсем не обязательно. А своему бункеру можно найти и другое достойное применение. Например, из него получится шикарный винный погреб… или романтическое место для свиданий. Одним словом, в жизни всегда есть место хорошей идее.

    Сейчас не так актуальна тема сооружения бомбоубежища, как много лет назад, но все же, чтобы защититься от катаклизмов, стоит задуматься над построением такого помещения. Ядерный бункер, сделанный своими руками, поможет спасти жизнь и даст возможность пересидеть в безопасном месте, пока не наладится обстановка. Актуальной причиной для строительства остается и техногенная авария или стихийное бедствие, от чего никто не застрахован. Перед тем как построить бомбоубежище, необходимо определить его целевое назначение и срок нахождения в нем.

    Строительство бункера не потребует оформления специальных документов. Однако если под участком проходят централизованные коммуникации, тогда могут возникнуть проблемы, поэтому нужно заранее это выяснить.

    Типы бункеров и требования к бомбоубежищам

    Ядерные бункеры должны соответствовать определенным требованиям безопасности:

    1. Производить защиту людей от повреждающих факторов.
    2. Располагаться на местности, которая не затапливается.
    3. Иметь несколько входов или выходов, запасной выход в случае завала основного.
    4. Очищать воздух от всевозможных вредных добавок с помощью вентиляционного оборудования.
    5. Обеспечивать санитарно-гигиенические условия для людей.

    Бункер как убежище для семьи классифицируется по:

    • Защитным свойствам.
    • Месту расположения (встроенные и отдельностоящие).
    • Фильтровентиляционному обеспечению (промышленного и кустарного изготовления).
    • Времени возведения (построенные заранее или быстровозводимые).
    • Времени пребывания (краткосрочного и долгосрочного).

    Ядерный бункер для краткосрочного пребывания строится легко и быстро. При построении простого убежища экономятся силы и растраты на строительство в несколько раз. Дно помещения укрепляется с помощью камней или досок. Рациональным решением является использование емкости септика из ударопрочного пластика, врытого в землю.

    Для ядерного бункера такого типа не потребуется серьезная система обогрева, ведь концепция не предусматривает долгосрочного пребывания. Подобная конструкция не требует сложных инженерных решений. Для небольшого помещения достаточно обустройства естественной вентиляции.

    Предварительный чертеж бункера поможет правильно сформировать план действий. Этот вариант выступает простым решением, который можно провести с минимальными затратами.

    Подготовка к строительству бункера-бомбоубежища

    Сейчас строительством бункеров занимаются редко, ведь стоимость постройки довольно высокая. Поэтому при наличии земельного участка можно самостоятельно справиться с такой задачей. Чтобы сделать бомбоубежище своими руками, необходимо вложиться в строительство, закупить качественные материалы и прочие системы и конструкции для обеспечения безопасности и комфорта. Перед началом строительства нужно составить смету, подсчитать расходы на построение и стоимость всего необходимого оборудования.

    Прежде чем начинать постройку, делается схема бункера и выбирается местонахождение. Также стоит знать несколько обязательных факторов , которые учитываются при построении помещения:

    • Необходимо правильно выбрать место для устройства бункера. Поблизости не должно присутствовать столбов, кустов, деревьев и прочих сооружений, которые могут завалить выход из убежища в случае катастрофы.
    • Нужно учитывать тот факт, что вход в помещение располагается максимально близко к дому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации можно было сразу спрятаться.
    • Перед началом строительства бомбоубежища необходимо измерить уровень грунтовых вод, чтобы в дальнейшем оно не превратилось в бассейн. Глубина котлована должна быть на полметра выше этого уровня.
    • Важно правильно измерить площадь. Схема бункера поможет рассчитать и его размеры, и количество квадратных метров на человека: для недолгосрочного варианта хватит 3 м² на одного.
    • Категорически запрещено строить бомбоубежище своими руками возле газовых и водопроводных коммуникаций.

    Как построить бункер? Если учитывать вышеперечисленные факторы, то можно самостоятельно сделать бомбоубежище, которое будет стоять долгие годы.

    Как построить бункер длительного пребывания?

    Убежище для семьи предназначается для укрытия от разного рода опасностей и чаще всего располагается под землей. Самое тяжелое и дорогостоящее – это котлован или бетонная коробка. А остальные работы можно выполнить самостоятельно, но делать их необходимо согласно определенной последовательности.

    Постройка займет гораздо больше времени и усилий. Чтобы соорудить надежный бункер своими руками, понадобится огромное количество бетона. Самое главное – это хорошо выровнять поверхность в котловане, а также укрепить его дно слоем щебня или песка в 30 см. Для лучшей прочности можно использовать арматуру и вязальную проволоку.

    Важно предусмотреть заранее расположение необходимых коммуникаций, вентиляции, запасного выхода, определиться с источником питания. Неизменно одно – чем дольше человек хочет находится в бомбоубежище, тем больше средств придется вложить в его постройку и закупку необходимых элементов.

    Три главных товара для возведения бункера длительного пребывания:

    Поэтапное строительство бункера своими руками

    Ядерный бункер длительного пребывания строится по следующим этапам :

    1. Сначала подготавливается котлован, глубиной примерно 4 м, затем проводится бурение скважин. Это необходимо, чтобы помещение не зависело от центрального отопления.
    2. Канализация бомбоубежища делается на уровень ниже самого котлована.
    3. Продумывается запасной выход. Из котлована копается траншея, туда укладывается труба и заливается бетоном.
    4. Через две недели после заливки бетоном, когда фундамент хорошо застыл, можно переходить к возведению стен. Во время таких работ стоит помнить о прокладке коммуникаций, поступлении воды и сливе канализации.
    5. Решается вопрос обустройства бункера, учитывается энергоснабжение и вентиляция.
    6. Возводится крыша из плит перекрытия, для гидроизоляции используется плотный полиэтилен в два слоя. При необходимости бомбоубежище засыпается землей.
    • площадь – 12 м²;
    • толщина стен – 25 см;
    • толщина фундаментной плиты – 23 см;
    • высота кладки кирпича – 2,2 м.

    Тип бункера долгосрочного пребывания подойдет для тех домовладельцев, кто более серьезно подходит к своей безопасности. Здесь можно переждать не только непогоду, но и химические атаки, и даже ядерную войну.

    Чертеж бункера формирует направленность постройки. Дальше помещение подлежит большому объему отделочных работ. Внутренняя отделка, конечно, не так необходима и не относится к безопасности. Но перед ней стоит промазать пол и стены гидроизолом.

     

     
    Это интересно: