Сезонные работы в саду: уход за садом ранней весной и зимой. Уход за садом зимой. Защита от морозов и грызунов Уход за садом зимой и весной

Главным условием сохранения здоровья плодовых деревьев и получения обильного и стабильного урожая является правильный уход за посадками. Уход за садом включает целый комплекс мероприятий, которые следует проводить в течение всего года.

В нашей статье вы найдете подробный календарь ухода за садом по месяцам и узнаете, какие меры следует принять для сохранения плодородности деревьев.

Как правильно ухаживать за садом

Ухоженный сад, дающий богатый урожай - это результат значительных усилий садовода и его крепких знаний об особенностях ухода за растениями. Ведь засадить участок фруктовыми деревьями и кустарниками - это только начало выращивания.

Основные усилия сосредоточены на последующем уходе, состоящем из разного рода сезонных работ. Существуют общие рекомендации, которые комплексного ухода за садом.

Профессиональные садоводы знают, что молодой сад нуждается в особо тщательном уходе. Так, на протяжении первого года после его посадки только за весенне-летний период нужно провести не менее 4 рыхлений грунта вокруг деревцев, параллельно выпалывая сорняки.

Высаженные растения нуждаются в регулярном поливе, при этом расходуют 3-4 ведра воды. Логичным после полива будет рыхление и мульчирование приствольных кругов. С наступлением осени их необходимо перекопать, хорошо переворачивая землю. Такая процедура приводит к гибели вредителей, зимующих в почве.

Примечание: Весной, после того, как растает снег, а почва подсохнет, приствольные круги необходимо прорыхлить. Если же почва вокруг деревьев слишком уплотнилась, ее необходимо вновь перекопать, удалить сорняки и мульчировать.

Следует знать, что рост и развитие растений сада зависят от оптимального уровня влажности почвы во время вегетационного периода. Например, при избыточной влажности замедляется рост деревьев, и они даже могут погибнуть. Особенно эта опасность повышается со второй половины лета, поэтому именно в это время необходимо прекратить поливы. Возобновить их можно только в период массового опадения листьев.

Вот некоторые профессиональные советы, которые помогут узнать, как правильно ухаживать за фруктовым садом (рисунок 1):

1. Диаметр приствольных кругов молодого деревца в первые два-три года должен составлять от 1,5 до 2,5 метра. С каждым годом диаметр увеличивается, и при достижении деревом возраста 6 лет составляет 3 метра. Далее это расстояние остается неизменным.
2. В начале осени глубина перекопки почвы непосредственно у ствола составляет 5-6 см, на периферии - 15 см.
3. Чтобы при перекапывании не повредить корни, необходимо ставить полотно лопаты ребром к дереву.
4. Чтобы определить, необходим ли полив, можно выкопать ямки глубиной до полуметра по всей территории сада недалеко от деревьев. Взяв горсть почвы из ямки, обратите внимание, сможет ли комок сохранить свою форму после разжатия руки. Если почва рассыпается, необходимо приступать к поливу.
5. Сигналом о недостатке влаги послужат и увядшие в полдень листья.
6. Полив деревьев проводят в приствольные круги из расчета 4-6 ведер воды на 1 кв.м.

Рисунок 1. Основные мероприятия по уходу за садом

Первый полив сада можно проводить приблизительно через 2-3 недели после окончания цветения. Второй следует через 20 дней после первого. Деревья косточковых пород второй раз поливают за две недели до уборки плодов. После уборки урожая их поливают только при необходимости, например, при сильной засухе.

Примечание: Приствольные круги не рекомендуется закладывать дерном.

Обработку деревьев инсектицидами можно проводить через 10 дней после цветения. кроме того, после таяния снега необходимо обработать стволы плодовых деревьев известковым раствором.

Обязательной должна стать осенняя уборка в саду. Усохшие, сгнившие плоды следует убрать, опавшие или срезанные ветки сжечь.

Весна - не только время пробуждения и обновления живой природы, но и самая горячая пора для садовода. Ведь будущий урожай напрямую зависит от весеннего ухода за садом. Многие из этих работ нужно успеть провести еще до пробуждения деревьев и начала сокодвижения в них (рисунок 2). Как ухаживать за садом весной? Опишем его в общих чертах.

Рисунок 2. Основные этапы весеннего ухода за садом

Для начала необходимо провести осмотр молодых плодовых деревьев и саженцев с целью выявления возможных трещин, повреждений грызунами, морозобоин на коре. Обнаруженные трещины необходимо забинтовать полиэтиленовой пленкой. Если при осмотре были замечены грибы-трутовики, то их нужно удалить, а ранки на коре обработать садовым варом (2 части глины, 1 часть коровяка, мелкая сечка соломы или сена).

Примечание: Некоторые растения могли погибнуть на протяжении зимы: внешне они выглядят подсохшими, и почки на них не развиваются. При осмотре стволов деревьев обратите внимание, не появились ли в них дупла, или следы опасных болезней.

Особое внимание стоит уделить осмотру крон молодых яблонь, поскольку именно на сухих листьях, висящих на паутине, можно обнаружить кладки кольчатого шелкопряда. Такие прошлогодние листья снимают при помощи палок.

Если в саду растут хвойные деревья, необходимо приготовить для них затеняющие щиты или укрытия для кроны. Стволы плодовых деревьев необходимо побелить известковым раствором.

Побелка

Садоводам хорошо известно, что на коре деревьев поселяются грибки и лишайники, а также различные виды древесных вредителей и их яйца. Поэтому стволы деревьев необходимо аккуратно очистить от наростов и побелить раствором извести (2,5 кг на ведро воды) или обработать специальной пастой.

Функции побелки :

• Защита коры от прямых солнечных лучей;
• Предохранение от вредителей, зимующих в коре;
• Отпугивание грызунов при наличии в составе побелки ароматических веществ.

Опрыскивание деревьев

Одним из важнейших мероприятий, проводимых в саду весной, является опрыскивание растений инсектицидами. Эти вещества помогают в борьбе с различными заболеваниями (парша, черный рак) и вредителями (гусеницы, плодожорки, паутинные клещи). Следует знать, что проводить такую обработку можно только до наступления цветения.

Все последующие опрыскивания проводятся только в профилактических целях и для повышения защитных функций растений специально разработанными препаратами.

Больше информации об уходе за садом весной вы найдете в видео.

Подкормка деревьев

За зимний период растения используют свой запас питательных веществ, а потому им необходима подкормка. При этом удобрения подбираются с учетом индивидуальных особенностей каждой культуры (возраст, сорт, состояние, место произрастания).

Подкормка может быть проведена как прикорневым, так и внекорневым способом. Так, органические удобрения в виде перепревшего навоза, птичьего помета, компоста, настоя из сидератов вносят в приствольные круги деревьев, перекапывая их вместе с землей. Подобным образом вносят и минеральные удобрения.

При внекорневой подкормке питательные вещества распыляют на кроны деревьев путем их опрыскивания. Например, косточковые деревья, а также яблоня и груша опрыскиваются раствором карбамида (мочевины) различной дозировки.

С наступлением лета начинают свое бурное развитие сорняки. Поэтому, для полноценного поступления к растениям питательных веществ и влаги, необходимо уже в июне провести прополку околоствольных кругов и площадок вокруг кустов (рисунок 3). Выполотые сорные травы могут являться составной частью компостов.

Рисунок 3. Как ухаживать за садом летом: мульчирование, удаление сорняков и полив

Собираясь мульчировать почву, отложите в сторону сорняки с корнями и цветами. Лучше использовать их для приготовления настоя из трав, который тоже станет полезным для садовых растений. А для покрытия почвы в приствольных кругах используйте скошенную траву или опилки, а также торф, навоз, перегной и даже синтетическую пленку. При использовании пленки в качестве мульчирующего материала, следует уделять больше внимания поливу растений.

Примечание: Если почва не покрыта мульчей, то прополку совмещают с рыхлением, тем самым не только освобождая почву от сорняков, но и улучшая доступ воздуха к корневой системе. В результате рыхления уничтожаются также и места обитания вредителей в грунте. Важно знать, что начиная с августа, рыхление проводить нельзя, поскольку оно препятствует подготовке деревьев к зиме, а также мешает вызревать молодым побегам.

Перед самым началом созревания плодов необходимо провести прополку, рыхление и полив растений. Так, норма полива для груши составляет 3-4 ведра, для яблони - 4-5 ведер, для косточковых - 2-3 ведра на 1 кв.м. околоствольного круга. Полив должен быть таким, чтобы почва пропиталась на глубину 40-80 см. Что касается ягодных кустарников, то их поливают реже, но обильнее, чем деревья (2-3 ведра на куст), а при засухе норму увеличивают вдвое.

Летом, когда идет интенсивный рост побегов, необходимо следить, чтобы они не росли внутрь кроны. Такие побеги необходимо либо вырезать, либо выломать, не нанося значительного вреда растению. Для ослабления роста лишних сильных однолетних веток их необходимо отогнуть и подвязать.

Кроме того, в начале июня отмечается усиленный рост корневой поросли. Удалить ее можно только выкапыванием, поскольку срезание секатором только усиливает рост.

Если намечается щедрый урожай, позаботьтесь заранее о подпорках для веток. Если ветка под тяжестью плодов все-таки не устояла и сломалась, ее необходимо отделить от дерева, а место среза смазать садовым варом, или смесью коровяка с глиной, а затем обвязать темной пленкой.

В августе деревья начинают готовиться к зиме. В этот период уже нельзя вносить азотные удобрения, поливать и рыхлить почву, чтобы не стимулировать процесс роста. Если у молодых растений молодые побеги продолжают расти, их необходимо прищипнуть.

Автор видео расскажет всю необходимую информацию о летнем уходе за деревьями.

Защита от болезней и вредителей

Одним из важнейших мероприятий по уходу за садом является обследование растений с целью выявления различных заболеваний и вредителей, а также борьба с ними.

Примечание: Сделать это нужно до зацветания растений, поскольку во время цветения плодовые деревья обрабатывать пестицидами нельзя, чтобы не обжечь цветы и не вызвать гибель насекомых-опылителей.

Осмотрев свой сад, составьте четкий план мероприятий по защите растений, отдельно для каждой группы плодовых и ягодных насаждений. Так вам удастся достичь максимального эффекта при минимальном количестве обработок.

Бороться с вредителями и болезнями можно как с помощью специальных токсических препаратов, так и вручную (механическим способом). Зачастую, механических мер борьбы бывает достаточно для борьбы с вредителями. Например, снимая и уничтожая гнезда пауков, заодно борются с гусеницами кольчатого шелкопряда, яблоневой моли и многоцветницы.

Приступайте к работам, когда снег только начинает сходить :

Бывает, что механических средств борьбы оказывается недостаточно, тогда прибегают к помощи специальных химических смесей, либо водных растворов с добавлением различных веществ (медный и железный купорос, бордосская смесь, карбамид, кальцинированная сода и др.). Готовые средства применяются согласно инструкции, а приготовленные собственноручно - размешивают до получения равномерной консистенции, чтобы не нанести деревьям ожогов.

Помните, что для борьбы с взрослыми насекомыми опрыскивание необходимо проводить до наступления цветения, а для уничтожения их личинок - по окончании (рисунок 4). Не забывайте и о средствах личной защиты: перчатках, очках, головном уборе и респираторе.

Подкормка

Летняя подкормка растений сада проводится с целью насыщения недостающими микроэлементами. В летний сезон более рациональной является внекорневая подкормка методом опрыскивания крон, поскольку листья намного быстрее впитывают в себя питательные вещества, чем корни.

Наиболее простой и сбалансированной считается подкормка нитроаммофоской. Она представляет собой смесь азота, фосфора, калия и серы. Отлично подходит для плодородных почв. На грунтах иного типа (глинистых, тяжелых) следует использовать целый комплекс удобрений, исходя из целого ряда индивидуальных особенностей каждого растения.

Очень часто для внекорневой подкормки используют мочевину. Она способствует насыщению растений азотом и уничтожает многих вредителей. В августе подкормку проводят разведенным карбофосом, совмещающим в себе качества фунгицида и инсектицида. Кроме того, он практически безвредный для человека. И все же, помните, что если концентрация активного вещества в воде превышает определенные нормы, то вместо ожидаемого положительного результата можно нанести растениям вред.

Осенние мероприятия, проводимые в саду, аналогичны весенним, однако проводятся они в обратном порядке. То есть, сначала собирают урожай, а затем проводят побелку деревьев.

Рисунок 5. Основные мероприятия по уходу за деревьями в саду осенью

Перед побелкой опять очищают стволы деревьев от старой коры, смазывают ранки и трещины садовым варом и производят побелку (рисунок 5).

Удобрение

В октябре проводят корневую подкормку с внесением в околоствольные круги минеральных удобрений (кроме азота). Такая подкормка является обязательным видом работ в осеннем саду.

Обрезка

Еще одним обязательным мероприятием осенью является обрезка деревьев для удаления поврежденных побегов и больных веток. Весь собранный мусор (ветки, листья, испорченные плоды) необходимо вынести за пределы сада и сжечь.

Подготовка к зиме

Подготовка к зиме заключается в обматывании стволов деревьев толем или рубероидом. В качестве фиксатора можно использовать как обычную веревку, так и колючую проволоку, которая послужит дополнительной защитой от зайцев и бобров в зимнее время. Бороться с мышами помогут приманки с ядом.

Дополнительной защитой послужит побелка коры. Поскольку она имеет горьковатый вкус, то будет непривлекательной для грызунов. Кроме того, белые стволы с приходом весны послужат своеобразным зеркалом, отражающим прямые солнечные лучи и препятствующим образованию ожогов. Таким образом, уже при выходе из состояния покоя дерево будет защищено.

Советы по подготовке сада к зиме вы найдете в видео.

Поскольку зимой растения пребывают в состоянии покоя, то уход за садом заключается в регулярных осмотрах с целью обнаружения грызунов и раскладывании приманок для них (рисунок 6).

Защита

Чтобы получить хороший урожай, необходимо создать такие условия, чтобы деревья могли пережить лютые морозы и нашествия грызунов в зимний период. Поэтому начинать работы нужно еще осенью, соорудив защитные устройства для коры (различные ограждения, обматывание стволом колючей проволокой, «пугала»).

С грызунами следует бороться при помощи специальных ядовитых приманок, которые раскладываются вокруг растений. При этом следует позаботиться о том, чтобы птицы не имели к ним доступа. Для этого приманки можно прикрыть дощечками или ветками.

Рисунок 6. Зимний уход за плодовыми деревьями в саду

Много вреда могут принести и морозы. Чтобы защитить растения от их влияния, достаточно обернуть стволы рубероидом или толем, используя в качестве прокладки между корой и оберточным материалом слой обычной мешковины. Так вы защитите свой сад не только от морозов, но и от ожогов прямыми солнечными лучами.

Уход за корнями и корой

В феврале можно провести утепление корней при помощи снега. Для этого небольшая горка снега насыпается около утепленного осенью ствола и утрамбовывается ногами. Этот простой способ предотвратит перемерзание деревьев и поможет сохранить влагу.

Отряхивание снега

Зимой необходимо регулярно контролировать количество снега на ветках и стряхивать его, поскольку при таянии он становится тяжелее и может поломать молодые побеги.

Такие же мероприятия проводят при резком похолодании или оттепели. Ветки, покрытые коркой льда, легко ломаются, и дерево может получить серьезные повреждения.

Инструменты для ухода за садом

Чаще всего для ухода за садом используются такие инструменты (рисунок 7):

• Различные виды лопат: штыковую, совковую и снегоуборочную;
• Грабли, тяпки, разрыхлители;
• Секаторы и сучкорезы, пилы и садовые ножницы;
• Шланги и приспособления для опрыскивания;
• Технические средства: тележка, газонокосилка, бензопила, культиватор, кусторез и др.).

Рисунок 7. Инструменты для ухода за садом

Все эти инструменты должны в обязательном порядке входить в арсенал садовода. Но новичкам можно покупать инвентарь постепенно, закупая инструменты по сезону.

Средства по уходу за садом и огородом

Средства по уходу за садом и огородом разделяют на несколько групп. Садовый вар и известковый раствор используют для обработки коры и трещин на стволе и ветвях. Различные виды удобрений (органические, минеральные, комплексные) используются для укрепления растений, увеличения объемов плодоношения и ускорения роста деревьев.

Также в список необходимых средств по уходу за садом входят препараты против болезней и вредителей: фунгициды, инсектициды, различные настойки домашнего приготовления.

30.01.2018

Пришла зима, и пока она не кончится, садоводы не могут быть спокойны за своих «питомцев. От сильных холодов часто страдают ягодные кустарники и плодовые деревья, появляются морозобоины на стволах и скелетных сучьях. Чтобы растения легче пережили суровое время года и меньше повреждались, позаботьтесь о них сейчас.

Зимние травмы

Солнечные ожоги штамбов и оснований скелетных ветвей являются наиболее частыми и опасными повреждениями. Проявляются ожоги в виде мертвых и сухих пятен с южной и юго-западных сторон дерева. Отмершая кора начинает отставать, и древесина оголяется. Особенно часто это происходит в конце зимы, когда температура воздуха в дневное время повышается, а в ночное — резко понижается. Если уменьшить нагрев коры, то можно защитить плодовые деревья от ожогов. Для этого штамбы и развилки ветвей белят известью или обвязывают каким-либо светлым материалом. Побелку проводят поздно осенью и в конце зимы при положительных температурах.

Можно белить и зимой, воспользовавшись оттепелью. На 10-литровое ведро берут 2 — 3 кг свежегашеной извести или мела, 50 - 100 г казеинового клея, 400 — 500 г медного купороса. Раствор разбавляют водой до густоты сметаны. В продаже есть готовые смеси «Побелка», «Садовник», «Солнцещит». Еще лучше, чем побелка, которая смывается дождями и требует повторения, покрытие штамба и оснований скелетных ветвей водоэмульсионной краской ЭВС-551. Штамбы и ветви можно обвязать белой пергаментной бумагой или бинтом садовым универсальным.

Повреждения у корневой шейки

В годы с ранним наступлением зимы и снегопадом при незамерзшей почве наблюдается кольцевое выпревание коры около корневой шейки. Особенно этому подвержены косточковые культуры, уссурийская груша, а также саженцы яблони, растущие в питомнике. Если зимой бывают продолжительные оттепели, в низине всегда скапливается талая вода. Длительный застой воды приводит к повреждению коры и камбия в различных участках ствола молодых деревьев. И тогда они восстанавливаются только в тех случаях, когда кольцевое выпревание коры бывает выше места прививки, растения весной срезают на «обратный рост». Повреждения у корневой шейки наблюдаются у молодых растений яблони, груши, косточковых культур, если их окучивали осенью, особенно в теплую, дождливую погоду.

Подмерзание плодовых почек

Плодовые почки косточковых культур повреждаются почти ежегодно, а в суровые зимы, особенно когда температура воздуха резко колеблется, гибель их составляет от 10 до 100%.

Вымерзание цветковых почек — главная причина нерегулярного плодоношения косточковых культур. Сильно поврежденные плодовые почки весной не раскрываются. Если они пострадали от морозов незначительно, то раскрываются медленно, иногда не полностью, а затем засыхают. При повреждении пестика бутон развивается внешне нормально, поэтому гибель пестика остается часто незамеченной и является основной причиной снижения урожайности.

У груши, как и у яблони, плодовые почки обычно не подмерзают, но зато гибнут несущие их обрастающие веточки, а потом и сами почки. Наиболее часто почки повреждаются в конце зимы — начале весны, когда после завершения периода глубокого покоя даже кратковременные потепления могут вызвать рост, а последующие возвратные заморозки убивают пробудившиеся почки.

Мороз достанет и под землей

Корневая система менее устойчива к низким температурам, чем надземная часть. Даже у самых зимостойких сортов яблони, крона которых выдерживает сорокаградусные морозы, корни могут пострадать уже при минус 12 – 14 гр. С. Повреждения корней наиболее вероятны в «черные» зимы, когда при отсутствии снега температура 4 почвы опускается ниже критического уровня. Таким, было, начало прошлой зимы.

Объявляем войну грызунам

Деревья, особенно молодые (до 12-15-летнего возраста), обязательно нужно защищать от грызунов.

Большой вред зимой и ранней весной садам наносят мыши и полевки. Зимой они передвигаются прямо под снегом и нередко обгладывают кору штамбов по кругу на высоте 20 — 50 см.

Для защиты от грызунов осенью штамбы обвязывают ветвями ели, сосны, можжевельника. Можно также использовать стебли подсолнечника, полыни, камыша. При применении толя или рубероида под них сначала подкладывают плотную бумагу, мешковину или рогожу. Любое укрытие снизу присыпают землей. Некоторые садоводы наряду с обвязкой раскладывают около деревьев пучки сухой мяты, чернокорня, отпугивающих грызунов своим запахом.

Более надежная защита штамбов от грызунов — металлическая сетка с мелкой ячейкой.

Её немного заглубляют в почву и устанавливают так, чтобы она не препятствовала утолщению штамба. Перед установкой сетку лучше покрасить, это продлит срок ее использования. После каждого большого снегопада снег около деревьев как следует, отаптывают. Лучше это делать в оттепель.

Значительные повреждения садам наносят зайцы. Они обгрызают кору штамба, скелетных и более мелких сучьев, буквально «стригут» молодые веточки. При этом в большей мере страдают низкорослые деревья на карликовых подвоях. Участки от зайцев ограждают металлической сеткой, а также применяют отпугивающие средства. Штамбы и скелетные ветви можно обмазать смесью из глины, гашеной извести и коровяка (1:1:1 или 1:2:1), добавив на 20 кг смеси 100 — 300 г медного купороса и 100 г креолина или 1 столовую ложку карболовой кислоты. Отпугивают грызунов пропитанные 10%-ным креолином торфокрошка и опилки, которые рассыпают по приствольным кругам поздно осенью. Эти меры помогут спасти плодовые деревья от незваных гостей.

В зимний сезон в период покоя необходимо провести обрезку деревьев. Сухие и пораженные паршой и мучнистой росой ветви сжечь. Одновременно снять и сжечь гнезда с яйцекладкой вредителей и мумифицированные плоды.

На старых деревьях сделать омолаживающую обрезку , которой предшествовало бы сильное прореживание верхней части кроны и понижение высоты дерева. На скелетных ветвях вверху удалить сильные вертикальные 3-4 летние ветви – жировые побеги, если они не были удалены своевременно. Такое обрезание необходимо с целью обеспечения доступа света к нижним ярусам скелетных ветвей, где плодовые образования к этому времени все погибли.

В период зимних оттепелей необходимо провести побелку штамбов и скелетных ветвей 20%-ым раствором извести.

На весенне-летний период разрабатывают интегрированную систему защиты фруктового сада от вредителей и болезней. В начале распускания почек проводят «голубое» опрыскивание 3% бордоской жидкостью или 0,4% раствором хлорокиси меди.

В апреле, по розовому бутону деревья опрыскивают фастаком (3мл на 10л воды) и ему подобными препаратами, которые эффективны против мучнистой росы, тли, яблоневого пилильщика, молей, листоверок и пяделиц. Как правило, обработка яблони и груши фастаком совпадает с началом цветения абрикоса. Во время цветения деревья не опрыскивают.

В мае, через 10 дней после цветения обрабатывают препаратом БИ-58 «Новый» в комплексе с 0,3% раствором хлорокиси меди против яблоневого пилильщика, листогрызущих вредителей, плодовой гнили и парши. Вместо 0,3% раствора хлорокиси меди можно использовать бордосскую жидкость, но при этом нельзя ее смешивать с БИ-58) или ТОПАЗ.

В июне насаждения яблони, груши и айвы против плодожорок, тлей, златогузки, молей, листоверок обрабатывают препаратом сонет (6-8мл на 10л воды). Этот препарат используют в насаждениях черники и вишни против вишневой мухи.

В дальнейшем, чтобы не злоупотреблять ядохимикатами, деревья после тщательного обследования на наличие вредителей и возбудителей болезней опрыскивают выборочно по мере необходимости, чередуя препараты.

Кроме перечисленных препаратов, по результатам исследований, хорошо себя зарекомендовали в плодовых насаждениях фунгициды: строби, рубиган, топсин-М, импакт, байлетон; инсектициды – дурсбан, нурел-Д, децис-форте, маврик, моспилан, аптара, антио, конфидор.

В октябре, после уборки урожая, деревья опрыскивают 5% раствором мочевины (карбалид) (500гр на 10л воды) против возбудителей парши. Позже с наступлением фазы покоя у деревьев, осуществляют обрезку с нормированием количества побегов (прореживание), а также их укорачивание различной длины, в зависимости от места роста, угла отхождения от скелетных веток, и их длины. Одновременно проводят частичное омоложение и прореживание старых кольчаток, для обеспечения на деревьях оптимальных соотношений генеративных (плодовых) и вегетативных (ростовых) почек. В результате многолетних исследований проведенных в Институте садоводства УААН, количество генеративных почек на деревьях на семенных подвоях должно быть 20%, на среднерослых вегетативных подвоях 25-30%. При этом следует учитывать, что наиболее продуктивными являются кольчатки 3-4 летние, на которых формируются плоды с высокими вкусовыми качествами. Поэтому ежегодно следует удалять ветки отплодоносившие и имеют возраст 4 лет и заменять их на однолетние.

Целесообразно позаботиться и об удобрении сада органическими и минеральными удобрениями . Только хорошо обеспеченные питательными веществами деревья могут давать высокие урожаи и лучше противостоять против вредителей и болезней.

Переход от содержания почвы под черным паром до дерново-перегнойной системы наиболее экономично выгоден в современных условиях при обязательном орошении.

Нередко в ноябре выпадает обильный рыхлый и мокрый снег. Особенно опасен он для тех зимних сортов яблони, которые еще имеют не полностью сброшенный лист. В таком же положении иногда находятся и молодые посадки, которые на протяжении летне-осеннего периода часто поливали и обильно удобряли азотом. У таких растений, затянувших рост, на концах однолетних побегов много листьев. Тяжелый снег, накапливаясь на листьях и ветвях, наносит серьезные повреждения им, особенно у сортов и пород с ломкой древесиной, у которых ветви ломаются. В таких случаях снег надо обязательно отряхивать с ветвей. Зимой ветви деревьев очень хрупкие, поэтому в дни оттепелей надо осторожно стряхнуть снежную шапку с кроны дерева.

Значительно позже, в декабре, а иногда и в феврале, выпадает очень много снега в дни оттепелей. И хотя в это время на деревьях уже нет листвы, все же появляется большая опасность облома сучьев и ветвей под тяжестью мокрого снега. В отличие от позднеосеннего выпадения снега, когда он держится на деревьях несколько часов, снег, выпавший в декабре - феврале, может оставаться на ветвях днями, все больше скапливаясь.

Уход за садом в таких случаях тоже необходим: отряхивают ветви с помощью жерди, конец которой должен быть обвязан мешковиной или иметь крючок, или можно отряхнуть снег руками сначала с нижних сучьев, а потом с вышерасположенных.

Уход за прикопочным участком зимой

Прикопочный участок может быть различным по величине. Если прикапывается немного посадочного материала, то его можно хорошо укрыть на зиму не только от морозов, но и от мышей.

Если прикапывается на зиму много посадочного материала, то вокруг места его прикопки вырывают канаву или ежедневно расчищают снег. Уход за таким участком сада зимой несложный. Канава в первые, необильные снегопады не заполняется снегом, и поэтому ее не приходится часто очищать. Но рытье канав не всегда желательно в саду; лучше расчищать открытый участок по мере выпадения снега. Перебежать широкую расчищенную полосу мыши не могут, потому что зимой они передвигаются только под снегом, и посадочный материал остается нетронутым. Чтобы мыши не проникли на прикопочный участок, его по периметру расчищают от снега, оголяя почву и отступив на 2-3 м от рядков прикопанных деревьев.

Расчистку снега ведут так, чтобы полоса была не ближе 2 м от краев прикопанных саженцев. Снег выбрасывают наружу.

Снегование насаждений

Условия перезимовки плодовых и ягодных насаждений в отдельные суровые зимы бывают крайне тяжелые. Температуры ниже 30°C уже опасны для косточковых культур, а ниже 35°C - и для семечковых. При таких температурах воздуха на уровне снега, а также в низких местах, оврагах, на полянах, замкнутых лесом, температура на 5-7°C ниже. Особенно трудные условия перезимовки в Московской области бывают на северо-западе области.

В такие зимы происходят значительные повреждения тех частей дерева, которые находятся на уровне снега: верх штамба и основания скелетных ветвей.

Для предотвращения возможных повреждений в саду надо применять снегование деревьев. Для этой цели после выпадения снега слоем более 30 см ежемесячно проводят подкучивание центра дерева. Удобнее всего делать это широкой деревянной лопатой (типа движка). За первое окучивание удается закрыть только штамб или часть его; позже снегом закрывают и основания скелетных ветвей. Эта работа должна быть закончена к концу декабря, так как последующие два месяца могут быть самыми холодными.

Ухаживая за садом зимой, при окучивании деревьев снегом не следует оголять почву. Иначе корнеобитаемый слой ее сильно промерзнет и появится опасность подмерзания корней. Двадцать сантиметров - это тот минимальный слой снега, который должен оставаться под кроной деревьев.

В первые месяцы нового года садовод свободен от активного ухода за садом. Забот хватит и зимой: заранее приобрести различные инструменты для обрезки деревьев и ухода за ними, заготовить садовый вар, семена, проверить температуру в хранилище и перебрать плоды.

Прежде чем купить тот или иной ядохимикат или удобрение, надо знать, какие препараты целесообразнее применить именно в Вашем саду и какое удобрение будет более действенным.

Познание некоторых основ садоводства, биологии плодового дерева и ягодного кустарника расширит Ваш кругозор в области садоводства, сделает работу не случайной, а целенаправленной, и Вы получите большое удовлетворение, работая в своем маленьком саду.

Отаптывание снега

В январе и особенно в феврале надо позаботиться о сохранности плодовых деревьев от нашествия мышей, которое начинается с середины февраля и продолжается по март, до тех пор, пока снег сильно не намокнет. К сожалению, этой, как и любой другой, профилактической работе по борьбе с мышами в садах и на дачных участках уделяется очень мало внимания. В тех молодых садах, где с осени не проведено тщательное обвязывание штамбов, в дни оттепелей, которые часто бывают в январе и феврале, надо проводить втаптывание снега вокруг штамба.

Плотный цилиндр из снега, облегающий штамб является препятствием для мышей. Снег уплотняют постепенно уминая его ногами. Эту работу повторяют несколько раз в месяц. И это не пустяковое дело, и относиться к нему не следует небрежно. Отаптывая снег, надо следить за тем, чтобы случайно не содрать обувью веточки вокруг штамба, особенно у молодых и с низким штамбом деревьев. Сначала снег отаптывают 30-50 см от штамба, постепенно приближаясь к нему.

Мыши повреждают в основном деревья яблони с неогрубевшей корой в возрасте от одного года до 12-15 лет. Такие деревья должны быть под особым наблюдением.

Окучивание снегом

В январе и феврале может неожиданно сильно понизиться температура. В такихслучаях садовод должен применять окучивание деревьев всех возрастов и пород. Снегом закрывают не только штамб, но и основания скелетных ветвей. Он очень хорошо защищает деревья от сильных морозов. В особенно суровые зимы, когда случается, что вымерзает вся надземная часть дерева, наиболее жизненно важные его части - штамб и основания скелетных ветвей - если они окучены снегом, остаются неповрежденными. Из них всегда легче восстановить дерево, чем из тех, которые не были защищены снегом и поэтому больше обмерзли. Этот старый агротехнический прием рожден многолетними наблюдениями садоводов.

Очень часто весной во время цветения сада можно увидеть цветущую у самой земли кустовую вишню. Что это значит? Зима была суровой, и сильные морозы убили все цветковые почки, кроме тех, что были укрыты снегом. Вот почему весной вишня стоит в «зеленых кофточках и белых юбочках».

Окучивать снегом надо и ягодные культуры, особенно малину. После суровых зим с сильными ветрами у нее вымерзают все почки в середине побега, т.е. в той части, которая дает наибольший урожай. Получается это оттого, что малина бывает недостаточно низко пригнута к земле и снег в первую половину зимы укрывает только ее основание и кончики веток. Поэтому весной пробуждаются почки только на концах и у основания побегов. Такие кусты дают очень низкий и плохого качества урожай, а сами побеги становятся очень неустойчивыми и требуют более тщательной подвязки. Чтобы этого не случилось, кусты малины на зиму должны быть пригнуты возможно ниже, а в случае сильных морозов прикрыты снегом.

При окучивании снегом важно не допустить одну очень опасную ошибку. Не сгребайте к дереву столько снега, чтобы почва вокруг него не оголялась. Не забывайте и о землянике, высаженной неподалеку, а главное - о самом же дереве, о котором он так заботитесь. Не защищенная снегом почва быстро и глубоко промерзает, и очень часто до такой степени, что гибнет (вымерзает) вся корневая система плодового дерева. Такое «окучивание» сохраняет надземную часть дерева даже при морозе -40°C, но всю подземную (корневую) систему губит уже при морозе -25°C.

Снег небольшим слоем надо сгребать между деревьями и ягодными кустарниками и несколько большим слоем - с дорожек, если вблизи нет посадок взрослых плодовых деревьев.

Зимой на садовых участках вообще не рекомендуется расчищать дорожки от снега; не прикрытая снегом почва способствует проникновению холода к корням. Минимальный слой снега, который должен остаться на поверхности почвы, - не менее 15-20 см.

Если окучивают деревья в дни оттепелей, то снег бывает плотный; он хорошо уплотняется вокруг штамба, только брать его надо понемногу, иначе можно повредить веточки. В морозный же день снег бывает рыхлый, и его надо уплотнять но краю насыпанного конуса.

Ближе к весне появляется новая работа: холмик из снега у окученных штамбов молодых и взрослых деревьев, а также привитых на карликовых и полукарликовых подвоях разрушают. Это обычно делают в начале марта.

Инвентарь

Любая работа в саду связана с орудиями ручного труда. От их набора и качества зависит очень многое. Времени для подготовки инвентаря достаточно: целых два месяца - январь и февраль. Проверьте, что нож режет, секатор не мнет веточки, пила пилит любой сук, сучкорез имеет надежный тросик, лестница устойчива, у опрыскивателя цело ситечко и наконечник не забивается, лопата остра и т.д.

Восстановление сада после суровой зимы

Низкие зимние температуры в Московской области являются основной причиной, от которой зависят состояние и долговечность плодовых и ягодных культур. Температуры воздуха минус -35 - -40°C являются губительными для крон ряда районированных сортов яблони.

Степень подмерзания садовых растений зависит от многих причин. Например, большой урожай всегда ослабляет дерево или кустарник. Если при этом летом или осенью отмечается недостаток влаги, то деревья уходят в зиму ослабленными. Если вторая половина лета или осень бывают дождливыми, то приросты текущего года затягивают рост, плохо подготавливаются к зиме, а поэтому и подмерзают. Зимой в таких условиях особенно часто наблюдается гибель коры в развилках основных скелетных ветвей и на штамбе.

Солнечные ожоги сильно повреждают плодовые деревья в феврале - марте в годы с высокой солнечной инсоляцией. Этому способствует еще и плохая вызреваемость тканей в летне-осенний период, предшествующего года.

Приводят к снижению зимостойкости растения и такие на первый взгляд несущественные причины, как избыточное удобрение минеральным азотом или внесение больших доз органических удобрений, чрезмерно сильная обрезка, вызвавшая затяжной рост, опадение листьев от высокой сухости воздуха или от применения высоких доз внекорневых подкормок или некоторых ядохимикатов (например, неправильно подготовленная бордоская жидкость) и многие другие.

После суровой зимы нужно быть готовым к работам по восстановлению насаждений.

Наиболее частые случаи повреждения деревьев

Если у плодового дерева погибла вся надземная часть, а до суровой зимы оно хорошо плодоносило (что говорит об устойчивости сорта), то летом текущего года или весной следующего срезают пилой всю погибшую часть. Спил делают косым. Торец его обмазывают петролатумом или любым садовым варом. Всю поросль, которая образуется и будет продолжать появляться в ближайшие два-три года у такого дерева, оставляют (она нужна для питания корневой системы). Оставшуюся часть дерева надо внимательно осмотреть. Если видно место бывшей прививки, то легко выделить поросль подвоя (корневую или дикую) и культурную. Особое внимание следует обратить на культурную поросль (рис. 1). Из спящих почек может образоваться два-три побега, а может и значительно больше. Если побегов мало и они равномерно отходят от пенька, то это лучший вариант, который не требует вмешательства садовода. Если их много и некоторые из них выходят из одного гнезда, то лучше проредить слаборазвитые. Для этого кончиками секатора вырезают побег у самого основания. Дикую поросль не прореживают. Через два-три года ее надо вырезать целиком на кольцо.

Рис. 1. Культурная поросль груши (слева два побега), за счет которой можно восстановить дерево.

В течение ближайших лет надо следить, чтобы культурная, поросль в месте ее отхождения от старого ствола не отломилась, так как по биологическому и механическому состоянию она значительно отличается от той, которая образовалась на штамбе много лет назад, т.е. прочность культурной поросли бывает очень низкой, а парусность (за счет большой листовой системы) значительная.

Поэтому такие побеги либо подвязывают к колу, либо укрепляют к оставшемуся стволу. Если кора на штамбе старая, то он затрудняет рост молодого побега, у него образуется перетяжка и он легко выламывается. Поэтому в первую половину лета ножом или стамеской вокруг побега снимают кору до молодых и упругих светлоокрашенных слоев ее. Основание побега и поврежденную кору надо обмазать петролатумом.

В зависимости от сорта, возраста и местоположения участка культурная поросль на третий - четвертый год образует новую крону и вступает в плодоношение.

С хозяйственной точки зрения целесообразней восстановить крону дерева (если сорт сам по себе устраивает садовода), чем корчевать дерево и сажать новое растение.

Народный способ культивирования плодовых деревьев с недостаточной зимостойкостью позволяет вспомнить и рекомендовать следующий прием. Недостаточно зимостойкие привитые сливы высаживают в сад в два прима. Первую посадку проводят обычно, а вторую через 5-8 лет, высаживая между деревьями сливы молодые саженцы этой культуры. Садоводы считают, что если плодоносящие (а следовательно, ослабленные) растения погибнут в случае суровой зимы, то молодые, еще не вступившие в плодоношение, деревья сливы пострадают в меньшей степени, быстрее восстановятся и раньше начнут плодоносить. А через несколько лет и на старых, уже восстановленных деревьях сформируется новая крона.

Взрослые привитые сливы и вишни выше корневой шейки образуют молодую поросль. Из нескольких побегов оставляют два - три, чтобы они (когда после суровой зимы вырежут старые стволы) через некоторое время вступили в плодоношение.

В древних селах, славящихся садоводством, широкое распространение получила корнесобственная культура сливы и вишни. В основном это сорта: сливы - Скороспелка красная, Никольская желтая, Венгерка московская; вишни - Владимирская, Шубинка, Горбатовская, Костычевка, Растунья, Кисляковка, Расплетка.

Порослевую сливу и вишню обычно высаживают на обособленном участке, так как взрослые насаждения этих культур образуют очень много поросли. И ту, которая появится вблизи с основным растением или между соседними, обязательно оставляют на случай замены.

Порослевая культура сливы и вишни требует очень осторожной неглубокой перекопки почвы. Иначе можно поранить корни, то приведет к появлению массы поросли, с которой очень трудно вести борьбу. Активному порослеобразованию способствует также и обмерзание старой части вишни или сливы.

Предисловие

Первые весенние лучи солнышка согревают замерзшую землю. Медленно и неторопливо природа, стряхивая с себя зимнее покрывало, пробуждается ото сна. Садоводы внимательно осматривают свои владения. Одним осмотром уход за садом весной не заканчивается – пора браться за дело.

Необходимые инструменты и материалы

Скребок

Организовываем уход за зимним садом

Результат весной во многом зависит от того, как был организован уход за садом зимой. С поздней осени жизнь в саду замирает, растения впадают в зимнюю спячку. Однако это не повод для безделья. До наступления заморозков необходимо подготовить грунт вокруг деревьев к холодам, тщательно перекапывая его. Это позволит защитить насаждения от множества вредителей.

Среди бед, которые могут постигнуть ваших «подопечных», – солнечные ожоги, подмерзание коры, корневой системы и плодовых почек, грызуны разного калибра.

Для защиты от вредителей, которые не прочь перезимовать в коре деревьев, стволы (штамбы) красят садовой краской или гашеной известью. Последнюю можно приготовить самостоятельно, если развести на 10 л воды 0,5 кг медного купороса, 1 кг глины и 2,5 кг известняка. Перед побелкой штамбы и основные ветки очищают металлическими скребками ото мха, лишайников и отмершей коры, полученные отходы сжигают, чтобы избежать заражения растений вредителями.

Особую опасность представляют ранние снегопады. Обильно выпавшие зимой осадки ломают хрупкие ветки, поэтому во избежание таких «травм» необходимо своевременно стряхивать налипающую снежную корку с деревьев.

Корни и кора – защищаем от неприятностей

В суровые бесснежные зимы необходимо защитить корни насаждений от перемерзания. Для этого желательно околоствольные площади прикрыть слоем перегноя, торфа, соломы или хвои, что повысит температуру грунта на 5–7 °С. Снегопады, чередующиеся с оттепелями, приводят к переизбытку влаги у прикорневой части ствола и вызывают гнилостные процессы. Мульчирование и окучивание почвы осенью позволит избежать таких проблем.

Кора молодых деревьев является излюбленным лакомством для грызунов и зайцев. Окутывание стволов рогожей, ветками хвойных деревьев, толем или сеткой-рабицей, спасет молодую поросль от гибели. Хорошими отпугивающими средствами от мышей будут мята и чернокорень, а от зайцев – опилки, пропитанные раствором креолина. Во время оттепелей с деревьев необходимо снять и сжечь мумифицированные плоды – они часто являются гнездами вредителей.

Уход за садом весной – новые заботы

С наступлением весны работы в саду активизируются. Уход за садом ранней весной предполагает осмотр стволов зеленых насаждений на предмет образования трещин и вздутий, обрезку пораженных участков деревьев и кустарников, обработку многолетних растений и цветников. Промерзшую кору легко определить, надавив на потемневший участок штамба. Она отслаивается и издает специфический запах спиртового брожения. При «сползании» или вздутии кору плотно приматывают к стволу для срастания. Вылечить трещины помогает перевязка полиэтиленовой пленкой, которую повторяют еще раз в летний период.