→ → Построим сарай на дачном участке. Хозблок для дачи — виды хозяйственных построек и готовые проекты хозблоков (95 фото). Материалы для строительства

Построим сарай на дачном участке. Хозблок для дачи — виды хозяйственных построек и готовые проекты хозблоков (95 фото). Материалы для строительства

Одним из первых строений, возводимых на дачном участке, является хозблок (хозяйственный блок). Хозблок для дачи часто называют бытовкой или подсобкой, т.к. в условиях дачи он может использоваться и для хранения инструмента, и в качестве летней кухни, и как временный домик для ночевки. Хозблок не теряет своей ценности и после возведения капитального дома, он легко может быть переоборудован, например, из временного домика в сарай для хранения инвентаря. Существует много способов возведения хозяйственного блока и вариантов его обустройства. Для того чтобы хозяйственный блок полностью удовлетворял вашим требованиям предлагаем рассмотреть наиболее популярные варианты решений постройки и обустройства хозблока для дачи.

Готовые конструкции хозблока для дачи

Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать. Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.

Пластиковый хозблок для дачи



Рис.1.

Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 - 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.

Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.

Хозяйственный блок для дачи из металла



Рис.2.

Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.

Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.

Капитальный хозяйственный блок для дачи

Главное достоинство готовых хозяйственных блоков — это быстрота возведения, но если не предвидится скорое строительство домика, то на хозблок для дачи возлагаются значительно большие требования, чем склад инвентаря. Хозблок на даче должен предоставить его хозяину возможность отдыха и справления естественных нужд, особенно если это единственная постройка на дачном участке. Поэтому целесообразно возвести капитальный хозблок для дачи.

Капитальный хозблок на даче можно изготовить из кирпича или дерева. Конечно каменный хозблок более долговечен и неприхотлив в обслуживании, но строительство каменной капитальной постройки занимает много сил и времени. Поэтому наиболее простым и быстрым вариантом возведения хозблока для дачи является деревянный хозблок построенный по каркасной технологии.



Рис.3.

Каркасная технология широко применяется в строительстве дачных домов и хозяйственных построек. Она проста и требует минимума материалов при строительстве. Поэтому деревянный хозблок может обойтись даже дешевле, чем готовый, при этом удовлетворять всем потребностям владельца.



Рис.4.

Большой популярностью пользуется хозблок для дачи совмещающий в себе туалет, душ и небольшую комнату. До строительства дачного дома эту комнату можно использовать как склад, кухню, укрытие от солнца или место для ночевки. Если хозблок утеплить и обеспечить источником тепла (печка или электрический обогреватель), то ночевать в нем можно с ранней весны и до поздней осени. Тем самым, не изматывая себя однодневными поездками на дачу для ухода за посадками, строительством дома и пр. После того как дачный домик будет построен эту комнату можно переоборудовать под баню, или склад садовой техники и инструмента.



Рис.5.



Рис.6.

Чертежи и схемы капитального хозблока



Рис.7.



Рис.8.



Рис.9.



Рис.10.

Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

Для постройки хозблока для дачи из дерева не требуется серьезных затрат на возведение фундамента. Фундамент для каркасного хозяйственного блока применяется свайный или столбчатый. Свайный фундамент состоит из металлических или асбетоцементных труб, заглубленных в землю на глубину 1-1,5 м. Трубы устанавливаются по периметру постройки с шагом 2 - 3м. Столбчатый фундамент изготавливается из строительных блоков или кирпича. Для этого в грунте делают углубление глубиной 20 см. Углубления засыпают песком, на песок укладывают блоки и скрепляют раствором.



Рис.11.

Следующий этап — это сборка пола (основания) хозблока. Пол изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Брус будет основой для стен и всего пола. На фундамент укладывают рубероид для защиты древесины от влаги, на него укладываются брусья и соединяются в пол дерева. К продольным брусьям с шагом 60 - 100 см крепят лаги пола. Для лаг применяют доску 40х100 или 50 х100 мм.



Рис.12.

На этом этапе пол может быть утеплен, если планируется делать теплый хозблок, и зашит половой доской или фанерой.

Дале на готовое основание хозблока устанавливаются вертикальные опоры из бруса 80х80 или 100х100 мм и укладываются стропила. Для стропил используют доску 40х120 мм. На стропила крепят обрешетку из доски 25х120 мм. Все элементы хозблока скрепляют с помощью саморезов и металлических строительных уголков.



Рис.13.

Заключительный этап — это зашивка и утепление собранного каркаса. Изнутри хозблок обычно зашивают фанерой или ОСП толщиной 10 -16 мм. Снаружи хозяйственный блок может быть облицован вагонкой, доской или сайдингом.

Пример постройки хозблока для дачи



Рис.14.



Рис.15.



Рис.16.



Рис.17.



Рис.18.



Рис.19.

  • Этап 1: проектирование
  • Этап 2: заготовка материала
  • Этап 3: выбор места
  • Этап 4: закладываем основание
  • Этап 7: крепление стропил
  • Видео
  • Чертежи

    • Вы владелец загородного участка? Если да, то вы знаете, что на даче обойтись без хозблока (или сарая) просто нельзя. В нем вы можете хранить подсобные материалы, различные инструменты, сельскохозяйственные приспособления и садовые вещи. Это нужная постройка, и если у вас ее нет, вы можете задуматься о ее возведении. Более того, вы можете построить хозблок для дачи своими руками, так как особого труда и специальных навыков не требуется. Предлагаем вам изучить материал, который поможет вам сделать сарай от начала до конца.

    Этап 1: проектирование

    Чертеж хозблока для изготовления

    Строительство хозблока может помочь вам решить несколько задач:

    • помещение будет служить вам как мастерская и хранилище для инструментов и техники;
    • здание может иметь дополнительные зоны, такие как душевая кабина и туалет;
    • оно может быть оборудовано не только санузлом, но и местом для отдыха – комнатой, где есть мягкая мебель и удобства.

    Всего этого можно достичь, благодаря планированию. Сарай может быть одним из 3 видов зданий, перечисленных выше, а может включать их все. Все зависит от ваших потребностей и желания.

    Не стоит предполагать, что сарай должен быть неприметным и некрасивым. Вам не нужно ставить задачу сделать его с минимальными расходами. Благодаря усилиям и труду, вы можете сделать замечательный хозблок, который не будет уступать по красоте и функциональности вашему дачному домику.

    Делая чертежи, думайте о нужном вам размере, высоте и количестве отсеков. Более того, проектируя постройку, помните, что она должна соответствовать таким критериям:

  • Максимально правильно распределенное пространство.
  • Долгий эксплуатационный срок и надежность.
  • Проведение необходимых коммуникаций: электричество и вода. Если ваш хозблок с туалетом, нужно обеспечить канализационный сток.

    • Хозблоки из бруса

    На возведение такой бытовки вы не потратите много денег, поэтому, выбирая материал, остановитесь на деревянном брусе. Это наиболее распространенный и подходящий материал. К примеру, строения из обычной доски долго не простоят. А вот хозблок на фундаменте с каркасом из бруса отвечает всем требованиям и будет служить вам многие годы.

    Если вы не можете составить проект вашей бытовки, воспользуйтесь всемирной паутиной. Специально для тех, кто не умеет делать проекты, люди выставляют готовые чертежи. Их можно скачать бесплатно или купить за символическую сумму.

    Для создания хозблока подготовьте такие инструменты и материалы:

    • топор, лопата, отвертка, ножовка, электродрель с набором сверл, рубанок;
    • брусья, обшивочные доски, анкера из металла;
    • отделочный материал для кровли и стен, обшивочные панели, теплоизоляция (если нужно).

    Этап 2: заготовка материала

    Приобретен пиломатериал

    Чтобы сделать хозблок, размеры которого 6 м длинной, 3 м шириной и 3 м высотой, с односкатной крышей и двумя внутренними помещениями вам необходимо приготовить такие материалы:

    • фанера – 28 м2;
    • рубероид – 28 м2;
    • брус 150×150 мм – 0,65 м3;
    • брус 150×100 мм – 0,37 м3;
    • брус 100×100 мм – 1,2 м3;
    • брус 50×100 мм – 0,15 м3;
    • обрезная доска 30 мм – 2,2 м3;
    • половая доска 40 мм – 0,37 м3;
    • асбестоцементная труба Ø 150 мм – 6 шт. по 1200 мм;
    • гравий, песок, цемент;
    • арматура – Ø 10 мм, длиной 350 мм, 4 шт.

    На этом подготовительные работы закончены. Следующим шагом будет правильное расположение вашей бытовки.

    Этап 3: выбор места

    Планировка дачного участка

    Однозначно, чтобы построить хозблок своими силами, особых денежных вкладов вам не потребуется. Но будьте готовы к тому, что процесс строительства будет отнимать ваше время и силы. Чтобы сделать работу быстрее, попросите помощи домочадцев или соседей. Однако непосредственно перед строительством вам нужно выбрать, где поместить сарай так, чтобы это было удобно и соответствовало требованиям. Строительные нормы и правила (СНиП) в 30.02.97 пункте гласят, что:

    • в случае когда в хозяйственном блоке будут содержаться домашние животные, птицы или же он будет служить уборной, размещать его нужно на расстоянии 12 м от стен жилого здания и 4 м до границы участка соседей;
    • если он будет использоваться как душевая кабина, размещать его нужно на расстоянии 8 м от жилого здания и 1 м до границы участка соседей.

    Если вы будете пренебрегать такими требованиями, у вас могут быть серьезные проблемы, когда вы захотите продать ваш участок. В таком случае государство откажется оформлять сделку продажи с постройками до тех пор, пока их размещение не будет соответствовать нормам, которые действуют на территории РФ.

    Выбрав оптимальное место, мы плавно перешли к главному вопросу, как построить хозблок на даче. Давайте узнаем.

    Этап 4: закладываем основание

    Столбчатый фундамент изнутри

    Итак, наша цель – построить здание 6×3×3 м. Так как само здание особой нагрузки на фундамент производить не будет, его можно сделать столбчатым. Чтобы вам было проще, все работы мы разделим на отдельные этапы.

  • На месте, где будет стоять сарай, нужно убрать верхний слой плодородного грунта по периметру здания, предварительно разметив будущий участок исходя из проекта.
  • Подготовленное место нужно утрамбовать, засыпать 10 см песка сверху и снова хорошенько утрамбовать.
  • На такую постройку необходимо шесть столбов. В намеченном месте нужно высверлить или выкопать яму Ø 20 см, глубиной 120 см. Обратите внимание, что столбы, которые будут установлены, тоже имеют длину 120 см.
  • На дно отверстий нужно засыпать слой песка в 10 см или гравий, а затем утрамбовать эту подушку.
  • В отверстия опустите отрезки из асбестоцементных труб. Выставьте их строго по уровню вертикально.Чтобы зафиксировать трубы, оставшееся пространство между ямкой и стенками нужно заполнить песком и утрамбовать.
  • Настало время первого этапа заливки столбов. Подготовьте бетон и залейте его внутрь асбестоцементной трубы на 1/3 всей длины. Затем трубу надо поднять на 10–15 см, выставить по уровню, зафиксировать и подождать 2–3 дня. Такие манипуляции позволили образовать основание из бетона на дне ям. Диаметр основания будет больше чем диаметр трубы, что не позволит столбчатому фундаменту подниматься, когда в зимний период земля будит пучиться.
  • После высыхания бетона можно заливать остальную полость труб. Но перед этим подготовьте 4 прута арматуры Ø 10 мм, благодаря которым ростверк из бруса будет надежно зафиксирован на столбах. Их нужно будет утопить в 4 угловых столбах. Из общей длины обрезка арматуры – 15 см нужно на погружение в трубу, а 20 см будет выступать.
  • Если вы считаете арматурную фиксацию ненадежной, в таком фундаменте можно закрепить анкера. На них размещается рама и закрепляется при помощи гаек. В таком случае конец анкера и гайку нужно утопить в ростверк.
  • Приготовив раствор, заполните им каждую трубу. По мере отливки уплотняйте бетон штыкованием, чтобы выгнать из него воздух. После чего установите закладную арматуру ровно в центре.
  • Осталось дождаться затвердевания раствора, которое наступит по истечении 2–3 недель. За это время вам нужно прикрывать столбы от солнца и при сухой погоде смачивать их водой.

    • На этом работы по установке фундамента закончены.

    Этап 5: сборка и установка ростверка (рамы)

    Сборка и установка ростверка

    Раму нужно собрать из брусьев, сечение которых 150×150 мм, ее размер будет 6×3 м. Состоять рама будет из четырех секций, размером 1,5×3 м. Брусья, которые образуют раму, между собой соединяются пазами «вполдерева». Фиксировать их нужно специальными двумя (если раму устанавливать на анкер) или четырьмя (если устанавливать на арматуру) шурупами для дерева. Чтобы установить раму на фундамент, в нужном месте следует сделать отверстия под выступающую арматуру или анкер.

    Для того чтобы обеспечить герметизацию, на столбы надо положить 1–2 слоя рубероида так, чтобы его края выступали на 10 см. Их нужно загнуть вниз, чтобы вода стекала, а не скапливалась под деревянным брусом. Перед тем как ставить раму на фундамент, древесину следует покрыть антисептиком – нанести минимум 2 слоя олифы. Затем рама устанавливается и прикрепляется к фундаменту. По длине рамы нужно установить три лаги «вполдерева» из бруса 100×100 мм, шагом в 135 см.

    Этап 6: каркас хозяйственного блока

    Изготовление каркаса

    Чтобы построить каркас, потребуются деревянные брусья сечением 100×100 мм и 100×150 мм. Для удобства дальнейших кровельных работ, монтировать каркасный брус нужно разной высоты. Лицевая сторона рамы будет высотой 3 м, а задняя сторона – 2,4 м. Таким образом, вам будет легко установить стропила для односкатной крыши.

    Сборка торцевой рамы Первым делом нужно собрать одинаковые торцевые стены. В каждом из них будет проем для окна. К раме стойки крепятся вертикально при помощи стальных оцинкованных уголков, размером 130×10 мм или 105×90 мм и саморезов. Первой нужно поставить угловую стойку, высота которой 3 м, а сечение 150×100 мм, узкой стороной к торцу. Для этого снизу в ней необходимо проделать отверстие Ø10 мм и глубиной 50 мм, чтобы насадить брус на арматуру, которая выступает из рамы. Такие же отверстия нужно сделать в остальных трех угловых брусках. Отступив 1 м от угла, нужно закрепить другие два бруска, сечение которых 100×100 мм, а длина 2,4 м. Расстояние между ними должно быть 0,6 м. Последним на торцевой стене будет угловой брус, который садится на арматуру. Его высота – 2,4 м, а сечение 150×100 мм. Все стойки крепятся уголками. А чтобы конструкция была крепкой и жесткой, между 1 и 2, 3 и 4 стойками нужно сделать подкосы, сечение которых 100×100 мм. Для этого торцы подкосов нужно срезать под углом в 45° и прикрепить их к раме и стойкам при помощи болтового соединения. Перед затягиванием гайки не забудьте положить шайбу. Между 2 и 3 стойками нужно вставить оконные ригели, сечение которых 100×50 мм. Первый ригель устанавливается на высоте 1 м от рамы, второй – на 1 м от первого. Вторую торцевую раму нужно собрать точно также. В итоге у вас должно получиться, как на рисунке.

    Сборка лицевой части каркаса Теперь можно собирать лицевой каркас. Выставьте основные стойки высотой 3 м. Их должно быть четыре, две из которых уже стоят по углам. Осталось установить две средние стойки. От крайних стоек нужно отступить 1,8 м и зафиксировать их. Чтобы они не шатались, на время соедините их доской на гвозди или саморезы между собой. Так как хозблок будет разделен на две отдельные секции, вам необходимо сделать оконный проем посередине и дверные проемы по бокам. Дверная рама будет высотой в 2 м, а шириной – 0,85 м. Поэтому возьмите стойку высотой в 2,4 м, сечением 100×100 мм и выставите ее на расстоянии 0,85 м от крайней стойки. То же самое сделайте с другой стороны. Для того чтобы укрепить конструкцию, между 2 и 3 стойкой выставьте диагональные раскосы. С другой стороны сделайте то же самое. Далее необходимо установить оконные стойки. Опять же возьмите брус высотой 2,4 м с сечением 100×100 мм и закрепите его на расстоянии 0,37 м от третьей стойки (высота которой 3 м). После чего отступите 0,85 м от установленной стойки и выставьте вторую, точно такую же. Осталось только вставить горизонтальные ригели. Первый зафиксируйте на высоте 0,8 м от рамы, второй – 1 м от первого. Теперь лицевая сторона готова, у вас должно выйти так, как на рисунке.

    Верхняя обвязка Теперь сделайте задний фасад. Так как угловые стойки высотой 2,4 м уже стоят, осталось поставить 2 промежуточные, с такой же высотой и сечением 150×100 мм. Шаг от торцевой стойки – 1,8 м. После чего установите два раскоса между 1 и 2 стойкой и 3 и 4.

    Осталось сделать верхнюю обвязку, для которой понадобится брус 100×50 мм. Монтировать его нужно на высоте 2 м от ростверка (рамы). Для этого отрезки бруса нужно закрепить вертикально между всеми стойками по периметру. Соединять их надо встык, закрепляя усиленным стальным уголком и саморезами. В итоге у вас должен получиться такой деревянный каркас, как на рисунке справа.

    Этап 7: крепление стропил

    Крепление стропил и обрешетка

    Собирать стропила удобнее и легче на земле. Получается, вы будете монтировать их на стойки каркаса в готовом виде. Для того чтобы крыша была с козырьком, который будет выступать по периметру, возьмите стропила длиной 5 м с сечением 100×50 мм. Соединять их друг с другом будет обрешетка из обрезных 30 мм досок. Стропила размещаются с шагом в 0,85 м. Обрешетку необязательно крепить плотно друг к другу. Все зависит от кровельного материала. Если его масса невелика, расстояние может быть больше, если же большая – доски укладываются плотнее.

    Чтобы установить крышу, в стойках, на которые она будет опираться, нужно вырезать пазы под углом 10°. Почему 10°? Потому что перепад высоты между передними и задними стойками создает именно этот угол. Перед тем как установить крышу, вам придется зашить ее свесы и карнизы обрезной 30 мм доской. После этого сделайте пол, используя половую доску. Можно использовать как гвозди, так и саморезы. В стойках сделайте отверстия под саморезы. Чтобы готовую крышу поднять наверх, можно использовать лаги, которые надо разместить сзади здания. По ним конструкцию поднимают наверх, стропила устанавливаются в пазы на стойках и все закрепляется саморезами.

    Этап 8: обшивка и внутренние работы

    Внутренняя отделка

    Теперь, когда каркас полностью готов, осталось выполнить внешнюю обшивку. Для этой цели подойдет вагонка. После чего нужно проложить кровельное покрытие, которое вы выберете, вставить окна и установить двери. Чтобы отделить две секции внутри хозблока, сделайте каркасно-щитовую перегородку, используя соединение вполдерева. ДВП или фанерой обшивается потолок здания (закреплять материалы нужно саморезами). По желанию можно обшить цоколь, используя асбестоцементный лист. А если это сделать с внутренней и внешней стороны, заполнив пространство керамзитом, то его можно утеплить минеральной ватой или пенопластом. Тогда здание будет гораздо теплее, что позволит использовать его не только в роли склада.

    Посмотрите видео о том, как самостоятельно построить сарай для дачи:

    В этом видео показано строительство хозблока из дерева:

    Изготовление хозблока

    Сарай на даче

    Хозблок с туалетом для дачи

    Предусмотрено отделение для дров

    Хозблок с комнатой

    Хозблок на дачном участке

    Строение из пеноблоков

    Хозблок для дачи

    Сарай на загородном участке жизненно необходим. Иначе придётся хранить садовый инвентарь и оборудование в самом доме. Естественно, это не будет способствовать комфортному проживанию. Сарай - несложное сооружение облегчённого типа. Сделать его своими руками вполне возможно для большинства мастеровитых мужчин.

    Для чего нужен каркасный сарай

    Хозяйственная постройка в виде сарая на загородном участке жизненно необходима. Она предназначается для хранения огородного и садового инвентаря, начиная от простой лопаты или тяпки и заканчивая мотоблоком, поливочным насосом и прочим дорогостоящим оборудованием. Кроме того, хранить ядохимикаты, удобрения или небольшой запас бензина в других помещениях просто небезопасно.

    Благодаря каркасному сараю появится возможность хранить весь садовой инвентарь

    Преимущества каркасной конструкции

    Главным достоинством каркасного строения является его быстрая возводимость и небольшая трудоёмкость строительства. Преимущества заключаются в следующем:

    1. Возможность использования пиломатериалов второго или третьего сортов.
    2. Простота проектирования.
    3. Возможность быстрого перемещения на другое место, если это предусмотрено конструкцией строения. Для этого опорную раму делают с небольшим выступом и подпилом под углом 45 градусов, формируя подобие полозьев.
    4. Быстрое возведение.

    Если говорить о недостатках конструкций подобного рода, то они возникают только в связи с ошибками проектирования или исполнения.

    Каркасный сарай строится просто и быстро

    Подготовка к строительству, проектирование и расчёты

    Приготовление к постройке сарая заключается в следующих мероприятиях:

    1. Определение места расположения. Поскольку это строение предназначается для хранения предметов и материалов, нужных для использования на огороде, сарай нужно размещать на прилегающем к палисаднику участке. Для экономии места его лучше строить ближе к меже. Правилами установлено, что сарай не должен находиться ближе одного метра к соседнему участку.
    2. Размеры строения в плане лучше выбирать из соображений рационального использования материалов. Так, оптимальным будет вариант размера 6х4 метра. При этом длина соответствует размерам стандартной длины пиломатериалов - 6 метров, а ширина предполагает отход длиной в два метра, который может быть использован для стоек по низкой (задней) стороне строения. Для передней части можно распилить брус пополам и взять его на стойки полностью.
    3. Таким образом, определились основные размеры сарая с односкатной крышей, угол наклона которой будет составлять порядка 14 градусов. Это идеальный вариант строения в плане рационального использования материалов.
    4. Расстояние между стойками каркаса должно быть не более полутора метров. На крайних проёмах обязательно устанавливаются укосины для противодействия ветровым нагрузкам. Размер бруса для них должен быть таким же, как размер несущих опорных стоек. Если использован брус 100х100 миллиметров, то укосины можно изготовить из бруса 50х100. Всего таких деталей понадобится 8 штук.
    5. Верхнюю обвязку каркаса нужно сделать из бруса такого же размера, что и нижняя, в нашем случае это 100х100 мм.
    6. Для стропил можно использовать брус 50х150 мм, устанавливаемый вертикально по ширине.
    7. Обшивку стен снаружи стоит сделать из любого водостойкого листового материала: фанеры, плит ОСП, гипсокартона. Распространённым материалом для стен является необрезная доска. Тёс перед установкой необходимо ошкурить.

    Разберёмся с несущей конструкцией. Сарай не нуждается в массивном фундаменте. Его можно установить на бетонные блоки небольшого размера, использовав их по углам и посередине стен. Однако в районах с повышенными ветровыми нагрузками, лучше применить винтовые анкеры. Это вариант винтовой сваи в миниатюре. Их достаточно установить на расстоянии двух метров друг от друга, общая потребность в таких деталях составит 8 штук.

    Если использовать схему устройства каркаса, можно сделать прочный сарай своими руками

    Подготовка места установки сарая

    Площадку для этого строения готовят следующим образом:

    1. Нужно освободить место от плодородного слоя, что потребует съёма почвы на глубину до 30 сантиметров. Поверхность тщательно выровнять и утрамбовать.
    2. После этого необходимо устроить дренажный слой, насыпав в углубление песок толщиной 12–15 сантиметров. Остальное заполнить гравием средней фракции, всю поверхность утрамбовать.

    Таким образом, снижается вероятность застоя воды под сараем, которая будет легко уходить через дренаж.

    Расчёт потребности в материалах

    Количество материалов, нужных для построения сарая, удобно рассчитывать в табличной форме.

    Таблица: пример расчёта материалов для постройки сарая

    Наименование Назначение Количество (шт) Размер (см) Нормативные данные (шт/м3) Примечания
    Анкер Опорная конструкция 6
    Брус сосновый 100х100
    Итого по виду материала:     		Нижняя обвязка по длине
    Нижняя обвязка по ширине
    Верхняя обвязка
    по длине
    Верхняя обвязка по ширине
    Стойка задняя
    Стойка задняя
    Стойка передняя
    Дверной проём     		2
    2
    2
    2
    4
    1
    5
    1
    11     		600
    400
    600
    400
    200
    200
    300
    90х
    200
    600     		16,6 Из отрезков
    Из отрезка
    Общая потребность 0,7 куба
    Брус 100х50
    Итого по виду материала:     		Дополнительная обрешётка в проёмах
    Укосины
    Оконные проёмы 60х20 см     		24
    8
    2
    2
    11     		150
    300
    160
    600     		33 Общая потребность 0,33 куба
    Доска не обрезная
    Итого по виду материала:     		Обшивка наружная внахлёст задней стенки
    То же для передней стенки
    То же для боковых стен     		48
    48
    32
    56     		200
    300
    300
    600     		28 Общая потребность 2,0 куба
    Брус 50х150 мм Переводы 7 400 22 Остаток 7 штук х200 мм
    Общая потребность 0,33 куба

    Кроме перечисленного, понадобится полиэтиленовая плёнка для устройства влагозащиты. При ширине три метра её нужно 20 погонных метров для наружного защитного слоя и столько же для внутреннего. В зависимости от ценовых показателей её можно заменить рубероидом .

    Финишное покрытие кровли берётся самое простое из финансовых соображений. Подойдёт обычный шифер или стеклопластиковый, профнастил оцинкованный или крашеный. При расчёте потребности нужно учитывать свесы шириной 0,3–0,5 метра.

    Внутреннюю отделку лучше изготовить из листового материала. Пригодятся и остатки от отделки дома.

    Теплоизоляция в неотапливаемом помещении сарая имеет обратный смысл. В жаркую погоду важно сохранить температуру от перегрева на солнце. В такой ситуации без теплоизоляции находиться в нём будет очень некомфортно. Важно выполнить и качественную гидроизоляцию стен.

    Каркасный сарай можно построить и на столбах

    Инструменты для строительства сарая

    Для такого простого сооружения потребность в инструменте невелика.

    Таблица: инструмент для строительства сарая

    Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая

    Для постройки сарая нужно выполнить ряд последовательных действий:

    Какой сделать фундамент

    Для постройки сарая не нужен мощный фундамент. Часто его устанавливают просто на кирпичных подставках. Это напрямую зависит от характера грунта в месте расположения. Если подпочвенный слой состоит из глины или тяжёлых суглинков, это грозит существенными подвижками грунтов, в результате которых строение может быть перекошено с повреждением стен и заклиниванием дверей. В такой ситуации нужен довольно глубокий фундамент, опорная часть которого будет находиться ниже уровня промерзания грунта.

    Этим условиям отвечают такие виды опорных оснований:

    1. Свайно-винтовые. В грунт завинчиваются на необходимую глубину винтовые сваи, их верхние концы нужно выровнять горизонтально по натянутому шнуру. Затем на них устанавливаются оголовки для крепления опорного бруса. Кроме качества грунтов, такой выбор может быть сделан при строительстве сарая на склоне.
    2. Столбчатые. Для устройства нужно вырыть (или пробурить) шурфы ниже уровня промерзания грунта. На дне сделать дренаж из песка (12–15 сантиметров) и гравия примерно таким же слоем, засыпку утрамбовать. Армирование производить каркасом из стальных прутков в количестве 4–6 штук по вертикали, скреплённых поперечинами. Армостойку нужно собирать на поверхности и погружать в шурф. Поверх грунта установить опалубку нужной высоты. Заливку бетоном производить в грунт. По истечении семи дней опалубку можно снять и продолжать работы.

    Рассматривать другие конструкции фундаментов не имеет смысла. Они тяжелее и затратнее по исполнению: ленточные, ростверковые и другие виды опорных оснований, да они и неуместны для строения весом в несколько сотен килограмм.

    Фотогалерея: виды облегчённых фундаментов для лёгких строений

    Столбчатый фундамент с бетонным ростверком служит надёжной опорой Облегчённый фундамент на сваях выдержит нагрузки на неблагоприяттных грунтах Свайно-винтовой фудамент с деревянным ростверком для установки сарая не требует земляных работ Ленточный фундамент - облегчённый вариант для установки легкого строения

    Устройство каркаса

    Основание для сарая готово к дальнейшему монтажу, когда поверх опор установлена и закреплена обвязка из бруса. Она должна представлять правильный прямоугольник, диагонали которого равны между собой. Проверка производится промером длинной рулеткой или шнуром.

    Сборка каркаса:

    1. Установка лаг для пола. Применяется брус размером 50х150 мм. Расстояние между лагами должно быть 75 см. Каждая из них врезается в брус обвязки на глубину 50 мм. Также выполняется соответствующая врезка. Крепить её нужно гвоздём в середине и двумя уголками к телу бруса обвязки.
    2. Монтаж угловых стоек. По передней стене устанавливаются стойки высотой три метра, по задней - двухметровые. Расстояние между ними составляет 1,5 метра. Угловые стойки ставятся вертикально с контролем по отвесу. Их нужно зафиксировать временными укосинами, ещё раз проверить вертикальность и закрепить на обвязке двумя уголками и двумя плоскими пластинами каждую. Крепление производится саморезами.
    3. Между угловыми стойками натягивается шнур и остальные устанавливаются на указанном расстоянии по нему. Крепление производится уголками и пластинами.
    4. Установка верхней обвязки из бруса 100х100 мм. Под наклонные брусья опоры обрезаются с необходимым уклоном.
    5. Монтаж переводов для устройства кровли из бруса 50х150 мм. На опорных брусьях при соединении деталей выполняется врезка. Переводы крепятся винтами или шпильками М12 с широкими шайбами по два винта на стык.
    6. Крепление укосин. Их нужно поставить от верха угловых стоек к нижней обвязке. Материал для них - брусок 50х100 мм. Крепление производится саморезами.
    7. Набивка обрешётки на стенах. Она делается из бруска 50х100 мм. Детали размещаются в проёмах, образованных стойками на расстоянии метра друг от друга параллельно обвязкам. Крепление производится с использованием плоских пластин саморезами.

    Как вариант можно рассмотреть изготовление каркаса сарая из профильной трубы размером 60х60х3 мм. Размеры строения такие же, расстояние от основания нижней обвязки до верха должно составлять два метра.

    Профильная труба для каркаса обеспечит длительную эксплуатацию сарая

    Работы выполняются в таком порядке:

    1. Заготовка деталей: стоек и обрешётки. Резка металла производится болгаркой. Кроме деталей из труб, нужно заготовить металлические уголки, которые устанавливаются на каждом соединении труб. Размер треугольной детали из стали толщиной 3 мм составляет 200х200 мм.
    2. Каркас сваривается электросваркой с контролем углов. Лицевые сварные швы зачищаются, усиление снимается.
    3. Перед дальнейшей сборкой металлический каркас обрабатывается грунтовкой, затем покрывается краской по металлу.
    4. При металлическом основании используются для обшивки стен листовые материалы: плоский шифер, стеклопластик, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.
    5. Влагозащита в таком варианте необходима. Плёнка предварительно закрепляется строительным скотчем.
    6. Переводы и лаги изготавливаются из того же бруса, что и при деревянном каркасе.

    Видео: постройка металлического каркаса для сарая

    Облицовка пола и стен

    Дальнейшие работы на деревянном или стальном каркасе производятся практически одинаково:

    1. Облицовка стен. Её можно выполнить различными листовыми материалами. Из экономических соображений остановим выбор на необрезной доске. Перед набивкой досок на стойки и обрешётку необходимо установить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон или рубероида. Крепить её можно строительным степлером на металлические скобки.

      Для отделки стен сарая отлично подойдут необрезные доски

    2. Обшивку досками задней стенки производить отрезками длиной два метра, то есть по три детали с каждой. Набить первый ряд досок, поверх которого установить второй с перекрытием щелей. Аналогично производить обшивку передней стенки досками длиной три метра, а также боковины сарая. Обрезку торца боковых стенок делать по месту после окончания обшивки стенок.
    3. Перед настилкой кровли установить потолочное покрытие, которое лучше изготовить из листового материала. Сначала устроить внутреннюю обрешётку из доски толщиной 25 мм, затем натянуть плёнку влагозащиты, а к ней саморезами крепить лицевой материал.

      Для потолочного перекрытия в сарае лучше использовать листовой материал

    4. Утепление потолка выполить любым плитным или рулонным материалом. Популярным решением является использование керамзита фракции 5–10 миллиметров. Его засыпать между переводами и разровнять. Поверх установить влагозащиту, затем финишное покрытие кровли.
    5. Для утепления стен сарая можно уложить один слой утеплителя изнутри.
    6. Затем производить нашивку опорных планок по низу плоскости лаг, на них устроить обрешётку из обрезной доски толщиной 25 мм.
    7. Установить влагозащиту.
    8. Утепление пола производить таким же образом, как и потолочное перекрытие.
    9. Поверх лаг настелить покрытие пола. Предварительно нужно изготовить черновой пол. Для него можно использовать обрезную или необрезную доску. Поверх чистового пола кладётся финишное покрытие. В условиях эксплуатации сарая пол лучше настелить плоским шифером или цементно-стружечной плитой.

      Черновой пол в сарае делается из досок

    10. Последней выполнить обшивку стен изнутри любым листовым материалом.

    Расчёт потребности в утепляющих материалах

    Теплоизоляция пола производится керамзитом. Целесообразно использовать фракцию 5–10 миллиметров. Для утепления стен лучше взять рулонные или плитные материалы, применяя остатки от строительства дома.

    Сколько нужно керамзита

    Объем этого сыпучего материала определяется площадью засыпки и толщиной слоя. Площадь пола составляет: 6 х 4 = 24 метра квадратных, слой засыпки с учётом толщины слоя 0,1 метра составит 24 х 0,1 = 2,4 кубометра Для потолка понадобится следующее количество: 24 х 1,16 = 28 метров, 2,4 + 2,8 = 5,2 куба. Коэффициент 1,16 учитывает угол наклона боковых стенок.

    Сколько нужно плитного или рулонного утеплителя

    Потребность в этом материале определяется площадью стен:

    1. Стена фронтальная имеет площадь 6 х 2 = 12 м кв.
    2. Общая поверхность боковых стен составит: 4 х 2,5 х 2 = 20 м кв.
    3. Площадь фронтальной стены: 3 х 8 = 18 м кв.

    Таким образом, общая площадь утеплителя для покрытия стен составит: 12 + 20 + 18 = 50 м кв.

    Фотогалерея: отделочные работы сарая

    Обшивка тёсом стен сарая стоит недорого и служит долго Стекловата надёжно сохраняет температуру в сарае Настилка плит ОСП на пол - практичный вариант для сарая Материал с низкой теплопроводностью убережет сарай от перегрева летом Фанера - прекрасный материал для отделки потолка в сарае

    Все деревянные детали нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком. В противном случае долго сараю не прожить.

    Видео: строительство сарая с односкатной крышей самостоятельно

    Кажущаяся простота постройки не должна расслабляюще действовать на хозяина участка. Так или иначе нужно учитывать характеристики грунтов. Если подвижки приведут к перекосу строения, может заклинить дверь или переломать оконные рамы. И также малейшая неточность или ошибка в выборе материалов для строительства приведёт к потере понесённых затрат.

    Сколько бы ни было места в загородном доме, на приусадебном участке не обойтись без такой необходимой хозяйственной постройки как сарай.

    Если опыта самостоятельного строительства пока нет, но хозяин умеет обращаться с инструментом, он легко сможет соорудить на даче сарай своими руками, следуя инструкции.

    Если сарай будет располагаться рядом с домом, и важно, чтобы он выглядел эстетично, лучше использовать те же материалы, из которых выстроен дом. Чтобы удешевить строительство, можно отделать сарай сайдингом – он бывает разный, и имитирует любые материалы – дерево, кирпич, разной фактуры камень.

    Как сделать сарай быстро и недорого

    Руководствуясь пошаговой инструкцией, как самостоятельно сделать сарай, возвести его можно в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного средств.

    Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов – это каркасный сарай. Сам каркас может быть как из дерева, так и металлический, снаружи его обшивают подходящим материалом, устанавливают крышу – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.

    Если сарай будет деревянным, то и каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечней сделать каркас из профилированных труб с прямоугольным либо квадратным сечением – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.

    В продаже есть также готовые металлические каркасы, которые собираются при помощи саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу.

    Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных сараев обычно занимает всего несколько дней. На фото представлены сараи на каркасах – какими они бывают, и как красиво можно их отделать.

    Каким быть фундаменту

    Сараи на каркасах – это легкие строения, поэтому и фундамент под них делают облегченным. Чаще всего хватает нескольких столбиков, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких в зависимости от площади сарая.

    Если грунт на земельном участке сложный, фундамент может быть ленточным неглубокого заложения из специальных монолитных блоков.

    Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки – постройка будет надежна и не станет давать трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, поскольку движение строения будет происходить вместе с фундаментом.

    Выбор вида фундамента зависит от почвы на участке, площади сарая, материала, из которого он строится, а также финансовых возможностей хозяев участка. Но проще, быстрее и дешевле всего построить сарай на каркасе без фундамента.

    Каркасный односкатный сарай без фундамента

    Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади.

    На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения.

    С грунта снимается дерн и делается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается брус обвязки, на него крепятся обработанные антисептиком лаги для пола – лаги будут напрямую контактировать с грунтом, поэтому обработка антисептическим средством обязательна.

    Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

    • для доски – 20 мм;
    • для фанеры и ОСБ – 13-15 мм.

    Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая.

    Обратите внимание!

    При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.

    Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер.

    Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.

    Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.

    Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки.

    Обратите внимание!

    При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками.

    Возведение крыши

    Поскольку крыша сарая будет односкатной, стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (как правило, его делают 30-50 см) должна быть больше длины боковой стороны самой площади, предназначенной под крышу, укладываются на ребро. Например, если запланированная площадь сарая – 3 м на 3 м, то длина доски для стропил должна быть 3,840 м.

    Доски прибивают гвоздями наискосок – по два гвоздя с обеих сторон, чтобы крыша надежнее выдерживала нагрузки под давлением снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками.

    На крыше необходимо смонтировать обрешетку (подойдет 100*25 мм). Если крышу планируется покрыть ондулином, то рекомендуемый производителем этого кровельного материала оптимальный шаг обрешетки должен быть 40 см.

    Завершающий шаг – покрыть крышу выбранным материалом – ондулином, шифером или другим.

    Обратите внимание!

    Завершение строительства сарая

    После возведения стен и кровли, в подготовленные проемы монтируются окна и двери.

    У двери можно сделать небольшое крылечко или просто одну, или несколько маленьких ступенек – в зависимости от высоты порога сарая.

    Обшивку сарая можно покрасить в тон крыше, или, если она деревянная, оставить естественный цвет, что будет органично выглядеть на даче, проолифив ее.

    А фундамент, чтобы постройка выглядела эстетично и аккуратно – зашить асбестовым листом.

    Такой сарай, если площадка, на которой он строится, уже была подготовлена, можно возвести всего за пару дней. Построенный своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, он получится очень удобным и красивым.

    Фото сарая своими руками

    Бытовка, сарай, хозяйственный блок - это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.

    Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого или другого здания.

    Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.

    Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.

    Фундамент заливали . Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.

    После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

    Настало время следующего этапа - делать обвязку под бытовку.

    Pankrat1975

    Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.

    На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

    Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

    Pankrat1975

    Средние балки соединял так же, как и угловые, паз в паз, крепление на уголки под саморезы, сухари и чопики. Думаю, что мы переусердствовали с количеством крепежа. Брат шутил, что хозблок д олжен получиться не деревянным, а металлическим.

    Перемычки обвязки сделали из двух обрезков бруса, которые также соединили паз в паз и закрепили на длинные саморезы. Для усиления узла сверху, предварительно выбрав 2 мм дерева, прибили металлическую зубчатую пластину (МЗП).

    Под брус, на каждый столб, Pankrat1975 закладывал свёрнутый в несколько раз рубероид, промазывая каждый слой разведённой мастикой. Для защиты от гниения брус, как и всё купленные доски, был «от души» пропитан антисептирующим составом.

    После изготовления обвязки на неё настелили пол. На это пошла доска 100х50 мм.

    Затем пришло время собирать каркас. Сборку начали с задней стенки. Чтобы после подъёма стенка не упала, её временно закрепили укосами из горбыля.

    Стены собирали на «платформе», крепя стойки на усиленные уголки, прикручиваемые на саморезы.

    Для соединения элементов каркаса лучше не использовать т.н. «чёрные», калёные саморезы. Из-за их хрупкости, стоит чуть увеличить момент закручивающего усилия на шуруповёрте, и у самореза отлетает шляпка.

    Также «чёрные» (фосфатированные, оксидированные) саморезы не выносят ударных нагрузок и работы на срез. Если при сборке каркаса и использовать саморезы, то жёлтые (оцинкованные).

    «Правильный» каркас собирается на гвоздях, без использования саморезов и металлических уголков, т.к. крепёж в каркасе работает на смещение/срез (для чего подходят гвозди), а саморезы лучше работают на отрыв.

    Обрезки досок пошли на укосины.

    Если для обшивки каркасника используется жёсткий плитный материал – листы фанеры или ОСП, то укосины не требуются.

    Подняв четыре стены, братья приступили к изготовлению крыши, для чего установили стропилины. На обрешётку крыши пошла доска 15х2.5 см.

     

     
    Это интересно: