→ → Строение и принцип работы паяльной лампы. Как выполняется ремонт паяльных ламп Паяльная лампа плохо горит

Строение и принцип работы паяльной лампы. Как выполняется ремонт паяльных ламп Паяльная лампа плохо горит

После поломки паяльной лампы (отказал перепускной клапан нагнетательного воздушного насоса) решил не спешить с покупкой новой, а попробовал отремонтировать старую.

Оказалось, очень трудно добраться до этого клапана, не разрезав бачок для бензина. Тогда я решил просверлить в пробке заливной горловины отверстие диаметром, равным диаметру латунной трубке с автомобильной камеры.

В просверленное отверстие вставил трубку золотниковой камерой наружу и аккуратно впаял в пробочку. После заправки бензином несколько раз качнул через золотник автомобильным насосом. Прогретая лампа заработала как надо.

Чтобы часто не подкачивать в лампу воздух, заливаю половинную дозу горючего. Остальной объем занимает сжатый воздух. После работы паяльной лампы обязательно сбрасываю давление в бачке, нажимая на шток запорного устройства золотника. Ремонт нужной вещи дает материальное (не нужно покупать новую) и моральное (смог сделать сам!) удовлетворение.

В.Сырейщиков Нижегородская обл.

Наверное, мало можно встретить хозяек, которые бы не сталкивались с проблемой образования нагара на кухонной посуде – сковородках, чайниках, или кастрюлях. Даже самому аккуратному кулинару не избежать нагара, при этом борьба с нагаром – нелегкое дело, требующее затраты многих сил и времени. Конечно, можно просто взять и выбросить загрязненную посуду, однако, такой вариант не для всех приемлем. Поэтому, в арсенале полезных советов, у любой хозяйки всегда должны быть варианты – как максимально быстро, эффективно и недорого очистить кухонную посуду от нагара.

Нагар – это слой обгоревшего жира коричнево-черного цвета. Нагар, по своей структуре, очень плотный внутри, и достаточно рыхлый с внешней стороны. Каждый раз, используя посуду, на ней образуется все новый слой нагара, что только усугубляет чистку.

Ремонт паяльной лампы своими руками

Наслаивание нагара на дне и стенках сковородок и кастрюль приводит к образованию трудноотделимой окалины. Если вовремя ее не счищать, последующий процесс избавления от нее становится все более трудоемким и сложным.

Бытовая химия – в помощь избавления от нагара

В настоящее время существует большое количество разнообразных по ценовой политике, качеству и производителю химических средств для чистки посуды. Начиная от Fairy, или Мистера Мускула, и заканчивая Доместосом, или препаратами компании Amway. Все они, прежде всего, разработаны для удаления жира с поверхности посуды. Однако, если в составе средства есть очень агрессивные компоненты, вы рискуете не только изменить свою сковородку или кастрюлю до неузнаваемости, но и совсем ее испортить, чего, мягко говоря, не хотелось бы. Поэтому, прежде чем начать очистку, попробуйте действие средства на небольшом участке посуды, а уже потом очищайте всю поверхность.

Совет

Перед тем, как начать чистить посуду незнакомыми вам химическими средствами, обязательно обезопасьте себя – наденьте маску, резиновые перчатки, и производите процедуру в хорошо проветриваемом помещении.

Народные средства от нагара – в помощь хозяйке

Очистить посуду от нагара могут помочь народные средства, безопасные, и не менее эффективные. К таким способам можно отнести следующие:

Паяльная лампа

Способ удаления нагара с помощью паяльной лампы — проводят эту процедуру вне дома, вдали от детей, животных, и т.д. Лучше всего, если вам будет кто-либо будет помогать. На вытянутой руке один держит сковороду, а другой обжигает ее со всех сторон паяльной лампой. Нагар исчезает полностью, и посуда становится практически как новая.

Прокаливание

Прокаливание сковороды, или казанка. На сильном огне в течение нескольких часов прокаливается чугунная сковорода или казанок. Нагар, в таком случае, легко отходит от посуды, однако, минус этого способа состоит в том, что в помещении надолго сохранится запах дыма и гари. Идеальный вариант – провести эту процедуру где-нибудь на улице, например, на даче или летней кухне.

Уксус

Очищение от нагара возможно также с помощью 9% уксуса, который смешивают с водой в пропорции 1:3, и заливают в сковороду. Прокипятить посуду с такой жидкостью надо в течение нескольких часов, а затем счистить остатки жесткой щеткой.

Песок

Убрать нагар поможет песок. Его нужно засыпать в сковороду и прокаливать в ней около 12 часов. После чего необходимо дать остыть сковороде естественным образом, а нагар снять щеткой по металлу.

Активированный уголь

Активированный уголь также широко применяется для этой процедуры. Для этого надо растолочь пару упаковок угля в порошок, и на час засыпать загрязненные участки посуды. После чего смыть и обработать жесткой щеткой или губкой.

Совет

Все эти способы применимы исключительно к чугунной посуде. Современным сковородкам и казанкам не выдержать такого интенсивного к себе отношения.

Каким образом чистили посуду в советские времена, когда не было сильных химических средств и препаратов?

Самым популярным способом у хозяек в СССР пользовался вариант натертого на терке хозяйственного мыла, которое растворяли в воде. К этой мыльной жидкости добавляли полкилограмма кальцинированной соды и 100 граммов силикатного клея. Все это тщательно смешивали, выливали в выварку и погружали в нее на час-полтора сковородки, и другую посуду. Нагар, в этом случае, отходил очень хорошо, а его остатки снимали тряпочкой, с крупной солью или песком.

Современная посуда

Что касается современной посуды, с антиприграными, керамо-гранитными или тефлоновыми покрытиями, с ней необходимо быть более аккуратным, и не использовать при чистке абразивные вещества или особо активные химические средства.

Вывод:

На кухне не обойтись без нагара. Он не щадит ни сковородки, ни чугунки или кастрюли. Избавиться от нагара сложно, но возможно. Для этого используют как современные средства, так и проверенные народные.

Изготовление и замена резиновых прокладок в насосе и крышке горловины.Этот не руководство к действию а просто мой опыт.

MultSerial: у меня такая проблема, во время длительного работы лампы нагревается трубка регулятора подачи мощи🙂 проще говоря кран прокручивается！ подскажите как быть в данной ситуации？

vix vvmy: Добрый вечер скажите пожалуйста в клапане насоса должен быть шарик СПАСИБО

BOSS 873: у меня лампа горит как огнемет, выбрасывает струю бензина на метр, и бензин выгорает за минуты.

Из переделок заменен насос на нипель и старый бензин, жиклер менял на запасной. В чем причина этого огнемета, может сильно накачиваю воздух и большое давление????

Jurgens Rosenfeld: Купил новую паяльную лампу ЛП-2,0-1КМ,но подкачивающий насос оказался — бракованным и при накачке не создает давления и пропускает бензин.Хотелось бы посмотреть у кого то конструкцию насоса и мне тогда было бы все ясно — в чем причина.

Артем Громов: Может быть подскажете- досталась старая, но почти не использованная паяльная лампа. Манжета ссохлась, вымочил в моторном масле- отлично в гильзу вошла. Но теперь давление накачивается отлично (и весьма быстро), а вот бензин самотеком в чашку поступать не хочет. в чем может быть проблема и как ее решить?

нургазы елевсизов: молодэц

Stop-Line: у меня такий же насос, вопрос вот в чем, в насосе где клапан на резьбе подл придавливает пружину и сам клапан к резинке соответственно, как затягивать его, до упора или сколько то оборотов

Rodjer Halvert: Зачем подставлять под пламя крышку? Есть упирают в стену или кирпич…

ремонт насоса паяльной лампы

А зачем не знают.))) Уплотнительная гайка проворачивается на видео. Выкиньте шток от насоса и вставьте сосок от безкамерки.Очень удобно.

Серега Дюков: Прошу помощи. Купил б/у лампу. Так вот пламя не перекрывается. После накачки поджигаю форсунку — пламя фигачит на полную. Кручу клапан регулировки — все НОЛЬ (Еле потушил. Что делать?

Максим Беломестных: А почему клапан насоса не ремонтируете, там шарик и пружинка, шарик надо пастой для шлифовки клапанов притерать к седлу.

Alexej050: На 8_19 гаечка рег иглы крутится:-)
Пакля для уплотнения видимо только на первое время. Сгорит наверное!?

MasterCat: У самого такая-же,будем знать на будущее!

Video on this topic

Манжет для насоса за 5 минут

Хороший кожаный манжет для паяльной лампы Ссылка на видео про конвекционную печь для бани https://youtu.be/nZvNkOE6Svk…

Паяльная лампа -ремонт

Изготовление и замена резиновых прокладок в насосе и крышке горловины.Этот не руководство к действию а…

uazbuka.ru > Технический > Гаражно-инструментальный > Чистка паяльной лампы.

Просмотр полной версии: Чистка паяльной лампы.

19.05.2011, 16:18

Здравствуйте, УАЗоводы!

Немного предыстории.

Всем спасибо 🙂

19.05.2011, 16:40

Здравствуйте, УАЗоводы!

Немного предыстории.

Порвался у меня на днях тросик сцепления на мотоцикле. Не беда, достал из запасов новый, отрезал по длине, изготовил из обрезка болта бобышку, надо паять… а паять-то её толком и нечем. С паяльником дружу, но паяю только печатные платы, поэтому паяльники все у меня максимум на 40 Вт, а так вообще на 30. Ладно, взял паяльную станцию, раскочегарил её до 400 градусов и трос запаял, всё, тьфу*3, держится мёртво.

И тут вспомнилось мне, что в гараже у меня лежит замечательная вещь — паяльная лампа размером меньше гранёного стакана. Этакая горелочка. И вспомнил, как я разжигал её давным-давно. Вместо ровного шипящего пламени, которое должна давать лампа, я получил огонёк свечки. И не более. Большие лампы при этом работали так, что листы железа-пятёрки докрасна нагревали в месте контакта, я ими радиаторы паял.

Очёвидно, что лампа забита, причём напрочь. Все каналы, по которым в форсунку поступает бензин, перекрыты.

Мне очень хочется восстановить лампу, потому что в хозяйстве она будет незаменима. Как это сделать? Поскольку забита не просто форсунка, а вся лампа (форсунку чистил, не помогло), то что предпринять в этой ситуации? Окунуть лампу в какой-нибудь супер-ядрёный растворитель? Продуть очистителем карбов? Кто как решал такую проблему?

Всем спасибо 🙂

ЗЫ: да, я знаю, что в любом магазине можно купить газовую горелку. 🙂

прожигать и продувать… "взрослую " паяльную лампу так я оживлял не один раз

19.05.2011, 16:47

ЗЫ: да, я знаю, что в любом магазине можно купить газовую горелку. 🙂

Ага, точно. 🙂 Все кабельщики-спайщики еще лет 30 назад повыбрасовали лампы в помойки и заменили их пропановым баллоном на 5 литров (1 литровые счас не в ходу) и горедку-пистолет. Ни разжигать ничего не надо, ни копоти нет, паять в 10 раз проще. 🙂

19.05.2011, 16:59

Но в любом случае, не люблю неисправный инструмент, хочется, чтобы всё работало как надо. Поэтому, UralBiker, расскажи, плиз, как "прожечь" лампу? 🙂

вдшкой набрызгай, или жижкостью для карбюратора.
Только один фиг отладишь чудо лампу и опять про нее забудишь на лет 5.:)

Ребят, у меня мотоцикл. 🙂 всё понимаю, но 5-литровый баллон запихать в мот — это круто. 😀 видел газовые паяльники размером с маркер, но что-то их нагрев меня не впечатлил. Может, я неправ.

Но в любом случае, не люблю неисправный инструмент, хочется, чтобы всё работало как надо. Поэтому, UralBiker, расскажи, плиз, как "прожечь" лампу? 🙂

я для мотоцикла купил газовую горелку, аж в чашку влезает, вот только балончики под них не бюджетные, 180р за штуку и гореть будит 1-2 часа всего. дороговато — безин дешевле пока еще. Это я про приготовление пищи, также под эти балончики продают и резаки и прочие приблуды, тогда балончика тогда хватит на минут наверно 20.
минус безиновой в том, что перепачкаешься, прованяешь — зато его всегда есть в баке.

19.05.2011, 17:07

Ребят, у меня мотоцикл. 🙂 всё понимаю, но 5-литровый баллон запихать в мот — это круто. 😀 видел газовые паяльники размером с маркер, но что-то их нагрев меня не впечатлил. Может, я неправ.

Нет, ты прав, но зачем покупать размером с маркер? 🙂 Купи нормальную и радуйся жизни, тебе на одноразовых баллонах самое то, 150 рублей стоит и баллончик 80 еще типа "лак для волос":

http://spb-piknik.narod.ru/gazovoe_oborudovanie/gorelki_dlya_rozzhiga/Izmenenie_razmera_skleika.jpg

19.05.2011, 17:11

А может её надо предварительно разогреть? Там ведь есть корытце под соплом? В него плесни немного бенза или таблетку сухого спирта и подожги. После прогрева попробуй запустить.

Слушай, если человек не умеет разжигать лампу не надо его учить, тем более, что с корытцем опухнешь особенно на ветру, профи разжигают и без корытца под патроном и сухих спиртов. 🙂 🙂 🙂 Чтоб научиться классно разжигать лампу нужно практиковаться месяц, поэтому газ рулит. 🙂

Не спорю, ты как всегда прав)):D

19.05.2011, 17:18

Ну да ладно, это лирические отступления всё, конечно 🙂 много полезных вещей есть, понятное дело.

Да и кстати, я правильно понимаю, что температура пламени бензогорелки гораздо выше, чем газовой? Это я к тому, если мне, например, придётся когда-нибудь применить высокотемпературную (600-700 град.) пайку, газопаяльник ведь не выдаст такого? Хотя читаю сейчас про неё, написано, что применяют смеси пропан-кислород, как в газосварке… интересно, бензиновую паяльную лампу применить можно?

Update: разжигать лампу я умею, не "классно", но всё же она горит 🙂

19.05.2011, 17:24

Да и кстати, я правильно понимаю, что температура пламени бензогорелки гораздо выше, чем газовой?

Мартен на мазуте работает, причем тут Т пламени? 🙂 Для пайки если простым припоем нужно 300 град, а если медно-цинковым то все равно кислород уже нужен. 🙂 У джиперов навязчивая идея сваривать в тайге, а у мотоциклистов паять, да-с, ну и времена настали… 🙂

19.05.2011, 18:27

Ага, точно. 🙂 Все кабельщики-спайщики еще лет 30 назад повыбрасовали лампы в помойки и заменили их пропановым баллоном на 5 литров (1 литровые счас не в ходу) и горедку-пистолет.

19.05.2011, 18:37

А можно ссылочку как этот агрегат вместе с баллоном в сборе выглядит? Я че-то таких вживую не видел.:confused:

дорисуй мысленно правую фотку.
диаметр баллона 68 мм, длина цилиндрической части баллона 156 мм (от плоскости обечайки донышка до плоскости обечайки "типа конического" верха

продается в каждом хозмагазине, на каждом стоительном рынке.

ЗЫ. прислал бы сейчас фотку, да одна горелка в машину, вторая в гараже. А баллон в ящике рабочего стола

19.05.2011, 18:40

А можно ссылочку как этот агрегат вместе с баллоном в сборе выглядит? Я че-то таких вживую не видел.:confused:

http://www.centrogas.ru/lobs/cgpic/propanovy’j_ballon_5l_I01.jpg

Редуктор типа БПО-5, можно, но плохо бытовой РДСГ (лягушку):

http://www.centrogas.ru/lobs/cgpic/reduktor_propanovy’j_bpo_5dm_I01.jpg

Горелка типа ГВ-1-10:

http://www.intersvar.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/e49173f65045b49686c3382e9b59a736.jpg

или ГВ-1-12:

http://allweld.ru/d/46352/d//gv112web.jpg

19.05.2011, 18:43

Здравствуйте, УАЗоводы!

Немного предыстории.

Порвался у меня на днях тросик сцепления на мотоцикле. Не беда, достал из запасов новый, отрезал по длине, изготовил из обрезка болта бобышку, надо паять… а паять-то её толком и нечем. С паяльником дружу, но паяю только печатные платы, поэтому паяльники все у меня максимум на 40 Вт, а так вообще на 30. Ладно, взял паяльную станцию, раскочегарил её до 400 градусов и трос запаял, всё, тьфу*3, держится мёртво.

И тут вспомнилось мне, что в гараже у меня лежит замечательная вещь — паяльная лампа размером меньше гранёного стакана. Этакая горелочка. И вспомнил, как я разжигал её давным-давно. Вместо ровного шипящего пламени, которое должна давать лампа, я получил огонёк свечки. И не более. Большие лампы при этом работали так, что листы железа-пятёрки докрасна нагревали в месте контакта, я ими радиаторы паял.

Очёвидно, что лампа забита, причём напрочь. Все каналы, по которым в форсунку поступает бензин, перекрыты.

Мне очень хочется восстановить лампу, потому что в хозяйстве она будет незаменима. Как это сделать? Поскольку забита не просто форсунка, а вся лампа (форсунку чистил, не помогло), то что предпринять в этой ситуации? Окунуть лампу в какой-нибудь супер-ядрёный растворитель? Продуть очистителем карбов? Кто как решал такую проблему?

Всем спасибо 🙂

ЗЫ: да, я знаю, что в любом магазине можно купить газовую горелку. 🙂
Забилась ржавчиной. Вывернуть жиклер и промыть соляной кислотой. Можно паяльной (соляная кислота, травленная цинком).
Теплотворность бензина в полтора раза больше теплотворности газа.


77406

20.05.2011, 15:11

У мну в паспорте к бензо-пламенному пистолету Огонёк рекомендуют промывать резервуар после сжигания 4-5 баков топлива

Вот чего я не люблю и никому не советую — это Огонек. Нафиг-нафиг, уж лучше лампа паяльная классической конструкции если не газовая горелка. 🙂

20.05.2011, 15:23

Он у меня честно отработал 1,5-2 года и сейчас живой;) Радиаторы им паял… когда электричество отключали веерно…
А когда его брал то о газовых лампах у нас и не слыхали:D и было это в 90 -91 году

Сказать "у меня два года отработал" может только человек, который им 8 часов каждый рабочий день паял в течении 2 лет. 🙂 Но, опыт таких людей говорит о том, что покупать этот Огонек категорически не стоит. 🙂 О "газовых лампах" слыхали давно, просто нужно в профильных организациях интересоваться, на телефонном узле например, раньше кабели то были изоляция бумага, оболочка свинец, и паяли их постоянно….

20.05.2011, 15:35

Ребят, у меня мотоцикл. 🙂 всё понимаю, но 5-литровый баллон запихать в мот — это круто. 😀 видел газовые паяльники размером с маркер, но что-то их нагрев меня не впечатлил. Может, я неправ. Но в любом случае, не люблю неисправный инструмент, хочется, чтобы всё работало как надо. Поэтому, UralBiker, расскажи, плиз, как "прожечь" лампу?

сначала надо максимально разобрать горелку… вытащить все жиклеры и пр…

Проблема с паяльной лампой.

потом закоксованная горелка разогревается пламенем другой лампы, чем сильнее тем лучше.. после резко охолождаем в воде… и так несколько циклов… и незабываем вытряхивать то что отскочило, очень удобно продувать компрессором… я так оживил несколько "больших" паяльных ламп.. есть конечно зависимость от конструкции горелки…

Точно, вещь))) И угольки на природе разжигать удобно)):D Вожу в багажнике подобную, только с баллоном поменьше.

Вот такую —

06.06.2011, 13:09

BOBSON, конечно, надо разогреть. Толку от этого, огонёк свечки и всё тут.

🙁 Лампа безнасосная, давление создаётся, как я понимаю, нагревом резервуара, или как-то так. Хотя это вроде во всех лампах так, на моих насосы давно померли везде.

тебеж БОБСОН написал как разжигать надо такую паяльную лампу!!!
могу добавить ещё:

перед запуском лампы такой наливаешь бенз в углубление сверху и пожигаешь! она начинает разогреваца и сам корпус начинает греца в итоге из неё начинает истекать бензин. тоесть она сама в себе создаёт давление путём закипания бензина внутри. главное чтоб герметична была закрыта заливная крышка!!!
в холодное время если давление недостаточно,то я её переодически подогревал на факеле.
но с газом попроще! теперь с собой вожу ту что тебе Макс посоветовал на фото. Балончика очень надолго хватает!

А если к крышке которая закрывает заливную горловину приделать золотник с нипелем ну типа как от безкамерки и перед тем как запускать накачивать туда давление. У меня тоже лампа года два мозги парила, так что даже к ней подходить нехотелось, а выкинуть жалко было, вот и пославил в место насоса подкачки обычный нипель от безкамерной резины, после этого она начала работать лучше чем новая.

я тож также сделал в большой лампе,когда в ней умер насосик.

Подскажите: чем лучше удалить ржавчину внутри паяльной лампы?

Большие лампы я реанимировал при помощи воды и второй лампы, главное жиклер выкрутить. Нагреваешь головку (до красна), потом открываешь кран — паром выдувает всю хрень. После этого лампа работает лучше чем с новая.

08.12.2011, 12:10

А как ее использовать? Налить вместо бензина и прокачать?

09.12.2011, 13:00

Безопасный способ — промыть ортофосфорной кислотой. Пузырек 60мл в любой радиолавке стоит 10рублей. Кислота совсем не ядреная, даже при попадании на руки не щипет, но накипь, нагар, окисел съедает а глазах.

09.12.2011, 18:09

Раз моя тема, отпишусь тут))

09.12.2011, 22:46

Обычно такая кислота уже сильно разбавлена эфект конечно будет но незначительный. Окислы то она съедает, но и после её обработки нужно промыть всё что окислилось этой же водой, и опять ржавчина. Точно также как и пескоструить автомобильной мойкой.

Есть 60%, черную корку на меди есть до розового металла на глазах. С металлом в реакцию не вступает.

BOBSON, конечно, надо разогреть. Толку от этого, огонёк свечки и всё тут. 🙁 Лампа безнасосная, давление создаётся, как я понимаю, нагревом резервуара, или как-то так. Хотя это вроде во всех лампах так, на моих насосы давно померли везде.

RK3AUU, я мотик делаю под туризм и серьёзные дальняки. То, что ты показал — замечательная вещь, для гаража самое оно, когда газа под рукой завались. Её, кстати, тоже надо купить, в хозяйстве пригодится. Но за 5000 км от дома, где-нибудь в сибирской тайге (условно), будет большой FFFFUUUUU—, если вдруг газ в баллончике кончается, а нового нету 😀

Кстати! о птичках! под этот баллончег продается куча всяких приблуд причём карманного размера, например светильник для палатки, миниплитка для разогрева, и даже керамический обогреватель видел. горелки как Макс показывал есть и с пьезоподжигом (для меня как некурильщика удобно, правда стоит 400р).

баллоны продаются (по крайней мере у нас на Урале) не то чтобы в каждом магазине для туристов (там их можно даже выбрать — зимние — лентние, фирма -китай), а на каждой стоянке вдоль трасс, и почти каждом кемпинге. повторюсь что все приборы карманного размера, так что для путешествия — самое то! а бенз, он в баке у моккика как правило с маслом, что не айсно отражается на чистоте жиклёра и тд!


Снайпер29

12.12.2011, 13:29

Раз моя тема, отпишусь тут))

Лампу я таки отчистил, продул компрессором, промыл паяльной кислотой. Всё работало, не один тросик пропаял ей.

Потом сдох насос. Купил газовую горелку всё-таки, и в пропановом баллоне на 5 л вентиль заменил. Теперь таки радуюсь жизни с газом, ибо мотосезон закончен. Хотя греет газ, конечно, хуже.
Себе такую сварганил, латунную гильзу плавит.http://s017.radikal.ru/i422/1112/56/868291903a0ct.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i422/1112/56/868291903a0c.jpg.html)

АнатолийТ

13.12.2011, 14:18

головку паяльной лампы надо чистить механическим способом. Для этого надо просверлисть головку в районе выходящей трубки. Так ка именно там нагарает шлак от бензина. И при помощи тонкой проволки провести ворошение нагара после чего промыть.

да проще уж тогда сразу переплавить всю лампу на металлургическом заводе, в новую лампу, такую же, но новую:)

Гы гы, двухтактные мокики — это каменный век, ну еще в кроссе встречаются.)))
Или ты думаешь мототуристы цистерны с маслом с собой возят))

ты похоже моккик с байком перепутал:p


да нет — там тоже прогресс:p, конечно если мы одинаково понимаем слово "мокик":p
да и автор темы, явно не на мокике передвигается!

17.12.2011, 21:20

судя по яндексу это мопед который заводится с ножки (кикстартера) и имеет коробку передач по типу как у мотоцыгла.

Ну то бишь всякие Ямасаки, Дельты и прочая четырёхтактная китайско-тайваньская продукция.

Не, у меня есть и двухтактный мотоцикл, и скутер, где я масло с бензином мешаю… но в основном современные двухтактники имеют впрыск масла из отдельного бачка, там мешать не надо ничего 🙂

ЗЫ Фигня все эти паяльные лампы. Во чо варганить надо. http://www.youtube.com/watch?v=hd39Fonf_Gc — водородная горелка. Себе хочу такую домой, паять. 🙂

vBulletin® v3.8.11, Copyright 2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Паяльная лампа, вопрос.

Larik3 17-08-2010 15:26


Прошу, обьясните, как её заправлять, чистить, разжигать. Чем подробнее, тем лучше.

Живучий Пчел 17-08-2010 15:44

а где фото?

automatiq 17-08-2010 15:46

Фото прилагается к лампе.

70726F726F6B 17-08-2010 16:16

налил,
накачал немного,
налил в подгорелковое блюдце,
поджог
подождал немного
понемногу начинаешь открывать вентиль

* когда накачивал вентиль закрыт

З.Ы. делать на улице, и желательно там где нету торфянникоф

why111 17-08-2010 16:37

Прокладки сменить, проверить на истекание газа вне сопла.

Пронин 17-08-2010 16:37

попросите показать кого — нибудь как эту балду разжигать. А в плошку эту положено денатурат лить а не бензин — правда я ни разу не виделл чтобы так делали.

Makc k-113 17-08-2010 16:48

Originally posted by Larik3:
Всем привет, откопал на чердаке дедушкину паяльную лампу, фото прилагается. Эксперементировать с ней сам не хочу, т.к. брови растут долго, а писать обожжёнными руками будет нелегко.
Прошу, обьясните, как её заправлять, чистить, разжигать. Чем подробнее, тем лучше.

Если явных глупостей не делать — не так уж страшен этот примус. Разумеется, все работы с паяльной лампой следует проводить вне жилых помещений на несгораемом основании. Методика розжига: заправить, закрыть, накачать. Налить 2-3 кубика горючей жидкости (все тот же бенз льют, что и в лампе) в поддон под горелкой, зажечь. Должна нагреться оболочка форсунки. Если лампа прогрелась — при открытии форсунки оттуда не льёт, а дует парами бензина. Поджигаем и наслаждаемся синим рычащим пламенем. Правильно отрегулированная паяльная лампа не коптит и не полыхает, дует ровно и горячо. Если не прогрелась — будет дымный клубнистый огонь, какой киношники любят. Надо дать догреться (можно уперев с зазором в сантиметр-два в какой-нить ненужный негорючий предмет типа булыжника).

p.s. Если очень страшно — потренируйтесь на воде. Только потом сушить систему упаритесь, предупреждаю.

p.p.s. Паяльная лампа может работать и на керосине, солярке и т.п., но может потребоваться замена форсунки. Про расклёпку не говорю, это уметь надо.

QW34rty 17-08-2010 19:24

Проверить что насос качает, вентиль запорный держит давление, емкость герметична. Проверять на пустой и на свежем воздухе, опасен не бензин, а его пары.

sad 17-08-2010 19:44

может, джин вылезет, если потереть)

Larik3 17-08-2010 20:01

Не пойму, как выкладывать фото, извините.
Всем, кто отписался, спасибо, в общем всё понял, пошёл делать.

П.С.
Лампу всю вытер(от пыли), джинн не появился. Может я не так что-то делаю?…

——————
DA RED GO FASTA!!!

ИЖ-79-9Т 17-08-2010 20:09

дедушкину лампу ИМХО выкинуть. работать она точно не будет. магазинные то не всегда работают как надо..

ИЖ-79-9Т 17-08-2010 20:09

и вообще, имейте совесть, хватит уже в этот раздел все подряд постить!

mara2107 17-08-2010 20:13

над каждым твоим сообщением есть значки — жми значок с карандашиком там будет правка сообщения а ниже добавить фото ….

mara2107 17-08-2010 20:16

вот тут не правда ваша — дедушкина может работать намного лучше всяких магазинных
как то видел лампу с латунным резервуаром (ну труба где пламя горит) она нагревалась на раз и горела ровно

ИЖ-79-9Т 17-08-2010 20:46

дедушкина может работать намного лучше всяких магазинных

может быть, но лампа моего дедушки представляла из себя кусок сгнившего г. с огромными люфтами и сгнившими резиновыми уплотнителями

Dark_monah 17-08-2010 21:25

в старых лампах резинок не было (обычно)

насос, которым качали — манжета из кожи
прокладки под резьбой — намотка льна (типа как подмотка сантехника) на густой смазке, либо на сурике густотёртом

это позже стали ставить резинки

у старой лампы может:
-забиться форсунка-сопло — чистить очень тонкой проволочкой без усилий (обычно в комплекте шла, иногда в ручке пенал был)
-прокладки заменить
-почистить изнутри от ржи ёмкость (насыпать чистого песочку и чуток КЕРОСИНУ) и болтать в руках — оттирая изнутри. всё делать не в жару и на улице, хотя от керосину бабах не должно быть, это не бензин
-направить форсунку по ветру и…. далее тут посоветовали

ничего сложного
а вот новые лампы — хренового качества

——————
ты лучше голодай, чем что попало ешь…

Профилактика паяльной лампы

и лучше будь один, чем вместе с кем попало … все враги-кругом измена!!!

avkie 20-08-2010 05:21

правильно пишут — налить немного бензина (а-80) накачать. УБЕДИТЬСЯ В ГЕРМЕТИЧНОСТИ. ничего не должно травить и подтекать. потом, если не течет — поджечь. если течет, не держит давление — устранить.

я как то нашел старую лампу (небольшая на 1.2л) заправил, ничего не течет вроде.. поджигаю. полыхнуло так что еле успел откинуть лампу подальше от гаража..

в общем, старые лампы — гораздо лучше новых, сейчас в основном китай в магазинах. хорошей лампы давно не могу найти в продаже.

A-F-A 20-08-2010 05:44

Originally posted by avkie:

.. поджигаю. полыхнуло так что еле успел откинуть лампу подальше от гаража..

Чалясь в больничке, видел как привезли мужика с 50% ожогами. Взорвалась паяльная лампа в гараже. Не такой уж и безопастный девайс, тем более старый.

aws77 20-08-2010 11:26

Нормально работает зимний газ до -20, потом все равно замерзает. Особенно в горелках, потому как к плитке можно балон пододвинуть и организовать его подогрев. А с горелкой так не получится. Так что паяльная лампа зимой надежнее, да и теплоотдача бензина повыше. На обычном шмеле я ведро воды кипятил минут за 15, а на газе умучаешься ждать — и это летом.

plombir 20-08-2010 11:58

Мы про БП говорим? Или про пикник на природе?..
Если пикник — газовая горелка безусловно удобнее.
Но — как только кончились картриджи, не стала работать заправка баллонов — всё, выкидывай.
ПЛ можно же заправлять почти любой горючкой (акромя соляры, наверное).
Горючку можно слить с машины.

Даже у той, у которой «бензин кончился» — пробить бак внизу, и хоть сколько-то, ног натечёт.
В любом случае это бОлее БП-весч.

QW34rty 20-08-2010 12:18

Подтверждаю, есть такие. Видел и самодельные и заводские. При былой доступности 76 бензина, народ в качестве плит использовал, когда надо много и быстро.

ZavGar 20-08-2010 12:27

Приставка-«плита» — очень полезная штука, и простая на удивление.
Просто отвод (поворот на 90 градусов) для двухдюймовой трубы.
У верхнего среза приваривается кольцо-подставка для посуды (зазор от среза до дна посуды можно подобрать экспериментально), ниже верхнего среза привариваются три гайки М10 или М12 таким образом, чтобы в них можно было ввинтить ножки (как в кухонную табуретку).
Длина ножек подбирается так, чтобы вовнутрь отвода вставлялось сопло паяльной лампы.

Если пользоваться не на сильном ветру, бак или гигантская «общепитовская» кастрюля ведра на три закипают чуть ли не на глазах.

СергейР 20-08-2010 12:46

Originally posted by ZavGar:

кастрюля ведра на три закипают чуть ли не на глазах.

СергейР 20-08-2010 13:03

Originally posted by Пронин:

А в плошку эту положено денатурат лить а не бензин — правда я ни разу не виделл чтобы так делали.

Ещё можно форсунку греть газовой горелкой это намного быстрей чем денатуратом и практически без дыма по сравнению с подогревом бензином.

ZavGar 20-08-2010 13:27

Originally posted by СергейР:

30 литров до 110 градусов за 40 мин. вообще то.

До 110 градусов — это в автоклаве, что ли?
Мощность большой паяльной лампы я примерно рассчитывал по расходу топлива.
Получалось что-то около 10 кВт, не менее.
Мощное пламя, сосредоточенное на малом пятачке дна или боковой стенки посуды, вызывает такой местный нагрев, что вода в районе точки нагрева начинает пузыриться и бурлить, не смотря на конвекцию.

Главное — заправлять лампу 80-м бензином или «калошей», или смесью 50/50 с керосином. Чтобы не было всяких присадок. Иначе они довольно быстро забьют всю головку лампы, там где бензин испаряется. Прочисткой форсунки этого не устранить.
На том же принципе действуют примусы и бензиновые плитки (Coleman и т.п.).

tsvalia 20-08-2010 15:46

Originally posted by plombir:

Слышал, что в хозмагах бывают эдакие приставки-насадки, направляющие поток пламени вверх от сопла и служащие для готовки. В принципе, это штука несложная: уголок трубы и подставка для посуды на ножках-опорах — но я пока не встречал.
Можно будет заказать — сделать самому.

Я не слышал, а видел. В моём детстве, дед сделал такую приспособу к лампе. Когда ездили по-союзу на 403-м, готовили на паяльной лампе. Оченно нужное дополнение.

Sergei-Taman 20-08-2010 16:15

Originally posted by ober:

газовая горелка с пьезоподжигом гораздо круче

Согласен, сам юзаю обычную(без пьезорозжига) с 10 метрами кислородного шланга, ток один минус есть-через весь двор газ балон в одиночку не утянешь.

Камадзи 20-08-2010 17:35

Originally posted by ИЖ-79-9Т:
дедушкину лампу ИМХО выкинуть. работать она точно не будет. магазинные то не всегда работают как надо..

Ой ты ж, госпыдя! Да куда она на фиг денется-то? Нонешние магазинные, не спорю, попадаются глюкавые, а вот дедушкиным — ВЕКУ НЕТ!

Прокладки проверьте, манжетку на насосе, отверстие в форсунке тоненькой стальной проволокой прочистите — и вперед, чё за проблемы-то? Бензин 80-й поканает на ура, лампе октан по барабану.

GRat1 20-08-2010 19:46

лампа штука вечная почти. единственный минус- коптит когда прогревается. а так — и примус, и печка, и на любом жидком топливе работает. единственное, что может сломаться — пружинка в шариковом клапане насоса. но у старых клапана вообще не было — нужно было просто шустро качать — а после накачки закрутить ручку насоса.

С годами испаритель закоксовывался. его разобрать невозможно. моей лампе порядка 25 лет, я ей краску с дома сдувал три года назад. сжег около 40 литров 92ого. а до меня ей отец калымил — радиаторы паял в гараже.
А до того она у деда в ГАЗике в качестве буржуйки подрабатывала..

plombir 20-08-2010 20:29

Постой-постой… А вот тут писали, что
=====
Один-два сезона на 95-м бензине, и испаритель забивается напрочь.
=====

Есть разница, каким бензином заправлять? 50:50 с керосином — кошерно?

kotowsk 21-08-2010 07:05

Есть разница, каким бензином заправлять?

есть. в россии большая часть 95 и 98 бензина являются дешёвым «самогоном», щедро сдобренным различными, нередко запрещёнными, присадками (этилированный бензин). вот эти то присадки и засоряют форсунки напрочь, причём не только в паяльной лампе, но и в «инжекторных» двигателях.

ae689c 21-08-2010 07:08

В высокооктановом бензине куча присадок (это самое октановое число увеличивающих), которые собственно лампу и губят. Мешать с керосином смысла нет — лучше взять бензин попроще (76).

Дог 21-08-2010 13:09

Кстати, однажды паялка отапливала трехкомнатный дом. Газ перемерз, мороз около — 40 а у тренера котел сугубо газовый. Он позвал воду сливать, а то померзнет система. Вместо этого, я вывернул газовую горелку, и поставил туда паялку. Так неделю и отоплялись.

——————
Lupus lupo homo est

Belvar 21-08-2010 15:27

Часто пользую данный девайс, подставка»плита» где то про*терялась со временем. 3 кирпича/камня подходящей формы, и решетка сверху спасают всегда. Газовой плиткой или горелочкой греть долго очень, а вот бензин раз два и закипело. Обслуживание легче не бывает, почистить от нагара, телефонным проводком форсунку прочистить, иногда заменить манжет «насоса»,прокладочек резиновых практически нет, стоят уплотнительные шайбы из меди. Растопить можно чем угодно, и солярой тоже и даже при необходимости маслом подсолнечным (не тот эффект, но приходилось). Главное в этом деле ТБ и трезвый подход. Кстати лампы российские и сейчас можно купить — дно вогнутое. ИМХО — однозначно БП вещь.

Бытует мнение, что паяльная лампа — это адское устройство, которое постоянно пыхает огнем, аки Змей Горыныч, плохо горит, засоряется каждые 5 минут и раз в час взрывается, образуя маленькую Хиросиму. Да и вообще, не место ей в 21 веке.

Не могу с этим согласиться, и вот почему.

Паяльная лампа бывает трех видов — на керосине (как правило, совсем древние, отличаются испарителем), на бензине, и газовые. Первые и третьи рассматривать не буду, ибо газ для меня — не комильфо (об этом ниже), а керосиновых в своей жизни не встречал, да и от бензиновых особых отличий нет.

Итак, принцип действия прост. Бензин под давлением, создаваемым насосом, поднимается по трубочке вверх. Там он попадает в испаритель. На лампе «классического» вида, испаритель и горелка напоминают по виду гильзу (уширение — это и есть испаритель), на лампе с чугунной горелкой испаритель находится в самом чугунном корпусе, в виде небольшой трубочки. В испарителе бензин испаряется, создается повышенной давление (которое суммируется с давлением бачка), и пары бензина через жиклер попадают в сопло горелки.

Это — «классика»


Еще, лампы бывают такие, у которых запорным краником перекрываются пары бензина, идущие ИЗ испарителя, или топливо, идущее В испаритель. На первом фото показана лампа, у которой перекрывается подача топлива, а у чугунной — подача паров.

Что делать, чтобы лампа нормально работала?

Во-первых, привести ее в должный вид. Неважно, идет ли речь о новой лампе (я, ИМХО, очень не доверяю «китайцам», предпочтение отдаю старым советским, коих имею несколько….), или б/у, я рекомендую сделать следующее:

— разобрать лампу.

— промыть от стружки (у новой) и грязи и окалины (у старой) бачок, испаритель, и трубочки.

— убедиться, что насос качает и не пропускает обратный клапан. Это очень важно. Плохо, если не сможете накачать, но еще хуже, если при работе бензин польется из насоса. Запасные резинки можно купить на хозяйственном рынке, или в автомагазине (подходят бензостойкие от топливной системы и из пыльников от ШРУСА (самый лучший — передний внутренний от Нивы)).

— проверить жиклер (отверстие не расковыряно, струя бьет ровно). При необходимости — заменить. Подходят от карбюраторов, есть и в продаже на некоторые образцы ламп (лучше поспрашивать на рынке (в Новосибирске рекомендую Ленинский рынок)).

— отшлифовать шток краника, в месте, где он трется по сальнику.

— проверить или заменить сальник, смазать сальник и все уплотнения графитовой смазкой или порошком графита. На сальник и уплотнения резьб хорошо идет асбестовый шнур с графитом.

— накачать лампу сильно воздухом (без топлива) и опустить в емкость с водой. Пузырьки укажут, где течь или неплотность. Их устранить. Несоблюдение этого правила приводит к комментариям типа «купил лампу, ни фига не горит, вся течет, еле потушил, чуть дом не сгорел, выбросил эту каку марки «…..» подальше, никогда больше не возьму в руки, лучше пропановая горелка».

После этих манипуляций на лампу можно положиться, она не подведет.

Во-вторых, правильно разжечь. Для этого налить в лампу через воронку бензин (чтобы не проливать лишнего), убедиться, что ничего не пролилось. После этого налить в «ванночку» под горелкой топливо (лучше спирт, ибо сгорающий бензин создает своего рода «шапочку» из копоти, которая пачкает и мешает прогреваться грелке) и поджечь. Объема «ванночки» обычно хватает с лихвой для прогрева. На некоторых лампах (особенно «классической» конструкции) хватает и половины ванночки. Важно, чтобы пламя лизало горелку, то есть необходимо защитить этот момент от ветра. На Ютубе есть много видео, где «профи» разжигают лампу на ураганном ветру (огонь сдувает напрочь), а потом «разжигают» холодную горелку и жалуются, что все плохо.

Небольшое отступление. Лампы с чугунной горелкой разогреваются сильнее (ночью видно красное каление горелки) и остывают дольше. Это хорошо, потому, что такую лампу можно на некоторое время выключить (например, при переносе с места на место) и снова включить без дополнительного прогрева горелки. Но если надо долить топливо, такая лампа остывает дольше. Охлаждать ее водой нельзя, треснет чугун. И лампа с чугунной горелкой служит дольше, потому что чугун прогорает меньше.

После того, как топливо в ванночке догорело, надо быстро (пока не остыло) сделать 7-12 качков насосом. При его исправности этого вполне хватит. После этого осторожно, буквально «на пол-дэца» открываем краник. Мы должны услышать шипение выходящих паров топлива. Если так и есть — поджигаем, и, если все нормально (устойчивое пламя, в идеале синего цвета) – подкачиваем еще немного и настраиваем горение краником. Если нет — прогреваем горелку снова.

Несколько общих замечаний:

— жиклер надо чистить проволочкой, меньшего, чем он диаметра. Иначе быстро разотрете. Впрочем, при хорошей промывке лампы и чистом (без песка, фильтровать через мильон фильтров не надо) бензине, чистить жиклер нужно очень редко.

— очень не рекомендую нацеживать в лампах, где краник перекрывает топливо (обычно это «классика») бензин в ванночку из самой лампы. Дело в том, что при этом вы наполните испаритель бензином, и при розжиге испаритель будет кипятить этот бензин, испарять его (а это обычно грамм 100-150), и лампа будет сильно плеваться топливом и давать неуправляемые струи пламени.

— лучше накачивать лампу после того, как прогорел бензин в ванночке. Иначе, при нештатной ситуации (протечка корпуса или соединений, течь из насоса) Вы будете иметь фонтанирующую бензином горящую лампу. А так, если и потечет — есть шанс заметить, пока огня еще нет. Опять же, потушить грелку несколько проще (например, сунув ее в воду (скорее всего, испортите, но дом того стоит)), чем бегать с горящей ванночкой.

— доливать бензин можно только при остывшей лампе. Несоблюдение этого — основная причина прекращения в Фредди Крюгера. Но если надо просто экстренно спустить давление, это можно сделать, перевернув лампу так, чтобы трубочка, по которой поступает в горелку бензин, оказалась выше уровня топлива (то есть так, чтобы горелка была перпендикулярна земле, вверх смотрела). Довольно скоро топливо в испарителе и трубочке выгорит, и пары воздуха выйдут.

— лучшее топливо — бензин галоша (в некоторых вариантах — «калоша»).

— исправная лампа не воняет бензином при хранении.

— не надо переполнять лампу. Те самые 1/4 объема особой погоды не сделают, не стоит рисковать собой.

И, последнее. Зачем может быть полезна лампа (неисчерпывающе):

— разжечь костер из мокрых дров.

— источник тепла на морозе (например, при ремонте машины в дороге, можно и инструменты подогреть, чтобы к пальцам не примерзали). В отличие от газа, работает всегда. Как по мне, так лучше быть немного «прикопченным», чем отморозить все, что можно.

— обогрев замкнутого помещения (с очень большой осторожностью). Так, кстати, грелись танкисты времен ВОВ.

— приготовление пищи (при использовании специальных таганков). Мне возразят, что «будет уха с запахом старого автобуса». Может и будет (хотя, вкус чая не меняется, при нормальном пламени), но есть места, где или сильный ветер (костер просто «уносит»), или нет дров, или они совершенно мокрые. По мне, чем бороться с костром в ураган (рискуя прожечь палатку, устроить лесной пожар, надышаться дымом), тонко маневрируя котелком в поисках пламени (и получая подгоревшую или холодную пищу), так лучше на лампе приготовить.

ДОБАВЛЕНО ПОЗДНЕЕ

Мой рассказ про лампы будет не полным, если я не упомяну еще две свои любимицы.

Первая — ей лет 40, еще от деда досталась. Называют ее по разному, и «паяльная лампа УАЗ», и «паяльная лампа ГАЗ-69», и «паяльная лампа ГАЗ-66», и «паяльная лампа ГАЗ». Насколько мне известно, выпускалась в «лохматые» времена, и, вроде как, ей комплектовались автомобили повышенной проходимости.

Особенность ее в следующем. Как я уже говорил, на «классике» (той, с «гильзовидным» испарителем), как правило перекрывается поступление бензина, выход же паров свободен. На «чугуняке» (кстати, видел такие в магазине, больше 2000 стоят, дорогие (хорошо, что я на «блошке» купил б/у за 400 рублей и сам до ума довел)) обычно перекрывается выход паров. А на этой лампе стоит «гильзовидный» стальной испаритель, но краник перекрывает выход паров, то есть как на «чугуняке». За свою жизнь видел несколько похожих моделей, того же устройства.

Насос на этой лампе впаян в корпус, он несъемный, что несколько неудобно, если надо починить обратный клапан, то приходится выкручивать его большой отверткой. Заливное отверстие довольно узкое, нужна воронка. В остальном — лампа Великолепна! Разжигается быстро (даже совершенно варварскими методами), дает мощное чистое синее пламя, длиной около полуметра! В ручке удобное хранилище для мелочи. Еще очень полезный момент — три футорки для прочистки – две напротив трубок испарителя, одна — вверху основной трубы, на которой смонтирован испаритель и краник в целом. Запорный винт трется по жиклеру, что очень хорошо, поскольку контакт «сталь-сталь» (как на большинстве ламп) гораздо хуже, чем «сталь- латунь».

Важный нюанс. Я очень не рекомендую (экстренные ситуации не в счет) разжигать такие лампы, нацеживая топливо прямо из испарителя. Дело в том, что бензин при нагреве очень сильно расширяется, говорят, что в 8 раз (я в этом сомневаюсь (думаю, что больше), поскольку та тугая мощная струя газов, исходящая из жиклера любой лампы — это не накачанный воздух, а именно те самые пары; проверить легко — надо просто накачать лампу до нормального давления и спускать воздух (накачанный) через жиклер (насколько его хватит, а? на час работы хватит?)). Соответственно, если вы разжигаете так обычную «классику», то получите тот самый неуправляемый фонтан пламени, но если решите разжечь так описанную выше (или сходную по конструкции) лампу, то ее может разорвать давлением паров бензина из полного испарителя, особенно если налито в лампу «от души»., и лампа уже преднакачана воздухом (получаем «маленький объем»+ «пары топлива» + «накачанный заранее воздух»= «бигбадабум»).

Впрочем, если очень уж надо разжечь так, то можно попробовать сделать вот что (допустим, Вы замерзаете на дороге). Накачать немного лампу, нацедить топливо в ванночку испарителя или в саму внутреннюю трубу испарителя (в которой горит), если до ванночки струйкой не достать, а затем спустить воздух насосом (или заливной горловиной), и после этого, при открытом резервуаре открыть запорный краник и дать бензину стечь из испарителя в бачок. Но надо понимать, что какое-то количество бензина все равно останется в испарителе (зависит от его конфигурации, загрязненности трубок и еще много чего). Потом, разумеется, закрыть все отверстия в лампе обратно, и поджечь топливо.

Вторая – советская безнасосная малепуська. Была куплена на блошином рынке за копейки просто как сувенир. Затем решил починить и испробовать.

На удивление, все было отлично! На Ютубе и на форумах безнасосные лампы (и этой модели, и продающейся ныне ее украинской «коллеги») отчаянно ругают. Доводы одни и те же — засоряется, не горит, «выкрасить и выбросить». И как правило, на этом видео показывают очередного «деятеля», который зачерпнув непонятного вещества из канавы начинает разжигать эту лампу на ураганном ветру, когда огонь «лижет» все, что угодно (иногда самого оператора), но только не испаритель лампы. Затем идет демонстрация «нерабочести этого творения сумрачного гения». Некоторые не греют вовсе.

Я очень хочу, чтобы ваши лампы работали долго и радовали вас, доставляя вам только положительные эмоции своим «ф-р-р-р-р». В этом и смысл данной статьи.

Итак, как уже говорил, лампочка эта БЕЗНАСОСНАЯ, размером со стакан. На части ламп есть кран, перекрывающий пары, на части его нет (эти лампы не регулируют пламя; а глушат их, спустив газы через заливную пробку). Давление внутри лампы создается за счет ее разогрева. На моей лампе как такового испарителя нет, его роль выполняет массивный вентиль, на котором крепится сопло. Разжигается лампа за счет горения топлива, налитого (из отдельной емкости!, нацедить из лампы нельзя) в углубление около вентиля. От горения нагревается и сам вентиль, и сопло, которое передает тепло вентилю, и частично, бачок. От этого тепла давление в бачке повышается и, когда топливо прогорит, лампу можно зажигать. Если горит хоть как-то, можно просто подождать, тогда через минуту-другую тепло от разогревающегося сопла передастся на вентиль и бачок, и лампа окончательно выйдет в рабочий режим. Даже если лампа немного «плюется», но при этом горит — скорее всего она выйдет на режим. Хотя, в мороз лучше погреть ее еще немного. В нормальном состоянии бачок лампы ГОРЯЧИЙ, держать его в реку сложно (градусов 70 примерно), поэтому держат лампу за ручку; это не исправность, а нормальное, рабочее состояние. Чем больше разогрет бачок — тем больше в нем давления, которое толкает бензин в испаритель (которого нет, его функцию выполняет массивный вентиль) и компенсирует расход топлива.

В чем плюсы:

— компактная. В сравнении с газовой горелкой на «дихлофосник» занимает гораздо меньше места.

— очень экономичная. На одной заправке (около ста грамм бензина) уверенно горит около часа, давая устойчивое пламя сантиметров 10 длиной.

— безопасность. У нее очень толстый баллон, и «перекачать» ее невозможно.

Недостаток — маленькое отверстие жиклера. Как следствие, может легко забиться при использовании грязного бензина.

А, еще момент.

Когда работаете с «классикой», надо помнить, что у нее есть эффект инерции. Дело в том, что в рабочем режиме давление в испарителе (из которого свободно истекают пары) почти постоянное. Поэтому, если вы решите добавить мощности, то надо немного (пару-тройку секунд) выждать, пока бензин, который вы подпустили в испаритель, испарится и заполнит собой его объем (если открыть резко и «от души», то можно получить большое пламя или плевок бензином). Соответственно, когда вы закрываете кран подачи топлива, необходимо немного подождать, пока прогорит весь объем газов в испарителе, то есть лампа потухает медленно, постепенно. Это ее особенности, надо о них просто помнить.

Ремонт паяльных ламп, широко используемых в быту, вполне можно осуществить собственными силами. Прибор предназначен для спаивания металлических деталей, также он применяется для удаления лакокрасочных покрытий с поверхности металла. Использовать следует только исправную паяльную лампу, поэтому устройство всегда должно поддерживаться в рабочем состоянии. Если произошла внезапная поломка, быстро починив лампу своими силами, можно продолжить работу.

Почему лампа может выйти из строя?

Устройство применяется для быстрого локального нагрева и испытывает значительные, способные вывести его из строя нагрузки. Чтобы предупредить серьезную поломку, используя лампу, необходимо соблюдать правила безопасности.

Лампы ломаются из-за не правильной эксплуатации и перегрева.

Включенный или неостывший прибор не следует заправлять топливом или открывать крышку его резервуара. Нужно следить и за герметичностью клапанов и соединений насоса. Правильная эксплуатация позволит избежать сложного ремонта или приобретения нового устройства.

Даже при соблюдении профилактических мер поломка все же может произойти. Поэтому желательно всегда иметь под рукой минимальный необходимый для ремонта набор инструментов. Нужно знать устройство и слабые места прибора, что позволит быстро и результативно отремонтировать паяльную лампу. Только точно определив неисправность и выяснив причину поломки, можно приступать к самостоятельному ремонту инструмента.

Вернуться к оглавлению

Восстановление работы насоса

Если во время работы появляется шипение или другие посторонние звуки, необходимо сразу выключить лампу, так как может быть нарушена работа насоса. В такой ситуации нужно восстановить стабильную подачу топлива. Для ремонта понадобятся инструменты:

  • плоскогубцы;
  • отвертка.

Материалы:

  • пружина;
  • смазочное масло.

Выполняют следующие действия:

  1. Откручивают пробку, расположенную на крышке, и вынимают насос из баллона.
  2. Отверткой демонтируют имеющийся на клапане золотник.
  3. Элемент очищают от загрязнений и заменяют в нем пружину.
  4. Участки стыковки насоса и корпуса смазывают моторным маслом.
  5. Собирают лампу, соблюдая для монтажа насоса обратный порядок действий.

Вернуться к оглавлению

Устранение проблем с подачей топлива и воздуха

Для ремонта паяльной лампы вам потребуется отвертка, плоскогубцы, и тонкая проволока.

Если при открытии вентиля топливо подается неправильно, например, пенится или просачивается через основание сопла, то может быть засорен жиклер. Тогда следует отремонтировать паяльную лампу, используя следующие инструменты:

  • иглу или тонкую проволоку;
  • прямую отвертку;
  • плоскогубцы.

Материалы:

  • бензин.

Ремонт проводят, выполняя следующие действия:

  1. Если имеется небольшой засор, то иглой прочищают калибровочное отверстие топливной трубки.
  2. При отсутствии результата производят демонтаж жиклера.
  3. Затем проволоку просовывают в отверстие топливной трубки.
  4. Потом открывают вентиль и тщательно и осторожно промывают канал бензином.
  5. Собирают лампу, монтируя и фиксируя жиклер.
  6. В случае появления пламени из-под штока следует сразу же погасить огонь.
  7. Потом рукоятку вентиля с пробкой снимают и в заборной игле производят замену сальниковой набивки.

У лампы может нарушаться уровень давления воздуха внутри камеры. Для того чтобы починить устройство, следует из каналов, задействованных для подачи воздуха, удалить нагар, промыв их с помощью трихлорэтилена. Затем все отверстия для удаления ржавчины желательно промыть кислотой и продуть сжатым воздухом. После такой процедуры прибор долгое время не потребует ремонта.

При том, что конструкция паяльной лампы проста, в ней тоже возникают неполадки, мешающие нормальной работе. А при наличии некоторых неисправностей, использовать паяльную лампу запрещено. Но в большинстве случаев ремонт несложно провести самостоятельно своими руками, что позволит устранить простои в работе и сделать использование инструмента безопасным.

Самые распространенные неисправности у паяльной лампы проявляются следующим образом:

  • в корпусе отсутствует или быстро понижается давление, необходимое для нормальной работы;
  • отсутствует пламя ввиду того, что струя топлива из форсунки не отвечает необходимым параметрам;
  • топливо просачивается через стыки и уплотнения;
  • вместо разбрызгивания из жиклера вытекает струя.

Некоторые неисправности можно устранить, имея под рукой необходимый инструмент. Обычно работы по ремонту заключаются в чистке отдельных узлов.

Иногда поломка настолько серьезна, что отремонтировать инструмент без запчастей, применяемых для паяльной лампы, невозможно. К счастью, в хозяйственных магазинах и на специализированных сайтах в Интернете можно найти множество ремкомплектов.


Причиной отсутствия давления в лампе может быть неисправный насос. Его заменяют или ремонтируют своими руками. Быстрое понижение давления происходит, если негерметичны резьбовые соединения, рабочий и предохранительный клапаны.

Проблема решается заменой прокладок, очисткой поверхностей крышек и клапанов, соприкасающихся с корпусом.


Пламя горелки отсутствует, если струя топлива, выходящая из форсунки, очень слабая или прерывистая. Это может произойти вследствие загрязнений, попавших в лампу с некачественным топливом. В этом случае необходимо прочистить все каналы и жиклер подходящими инструментами и промыть лампу чистым бензином.

Топливо просачивается через уплотнения регулировочного крана, если утратила свои свойства сальниковая набивка, которая является герметизирующей прокладкой между корпусом и вентилем крана. Ремонт неисправности заключается в разборке крана и замене сальниковой набивки.

Если топливо вытекает струей из горелки, причина, скорее всего в том, что отверстие жиклера не соответствует норме. До этого нужно убедиться, что инструмент действительно хорошо прогрет. Если при прогреве неполадки подобного рода повторяются, необходимо заменить жиклер горелки.

Необходимый ремонтный инструмент

Для ремонта могут потребоваться следующие инструменты:

  • разводной гаечный ключ;
  • отвертки;
  • плоскогубцы;
  • небольшая кисть;
  • швейная игла или тонкая стальная проволока.

Из материалов, возможно, потребуется сальниковая набивка, стальные шайбы и гайки, бензин или керосин.

Гаечным ключом и отвертками нужно будет разбирать инструмент и его узлы, чтобы обеспечить доступ к неисправной детали. Плоскогубцы потребуются, если придется держать иглу для прочистки отверстия жиклера, не разбирая горелку. Кроме того, плоскогубцами удобно придерживать какие-либо винты от прокручивания во время сборки-разборки. Кисть необходима, чтобы отмыть загрязнения, попавшие в корпус и горелку. Желательно, чтобы кисть была длинной с жесткой натуральной щетиной.

Ремонт насоса

Насос паяльной лампы состоит из поршня, заключенного в корпусе из металла и золотника, который установлен в конце трубки поршня и работает по принципу обратного клапана. Он пропускает воздух внутрь корпуса и не пропускает обратно.

На конце поршня установлена кожаная манжета, которая толкает воздух при движении внутрь лампы, и сворачивается, пропуская воздух при движении в обратном направлении.

Эта деталь представляет собой просто круг из кожи, зажатый между двумя стальными шайбами различного диаметра. Верхняя шайба по диаметру почти равна диаметру цилиндра, а нижняя меньше на несколько миллиметров. Благодаря этому манжета способна накачивать воздух, сворачиваясь только в одну сторону, когда необходимо. Чтобы увеличить срок службы манжеты от ремонта до ремонта, ее необходимо иногда смазывать густой смазкой.

Чаще всего неисправен золотник или манжета. Ремонт насоса паяльной лампы будет заключаться в замене их на исправные. Лучшим вариантом для ремонта будет взять рабочие запчасти от нерабочей старой паяльной лампы, если есть такая возможность. Если найти их не удалось, придется покупать эти детали.

Манжету, впрочем, можно вырезать из подходящего куска кожи или из любой подходящей манжеты для другого насоса.

Чистка жиклера

Жиклер, как уже было указано выше, может или забиваться грязью от некачественного топлива, или нагаром от сгорания его же. В обоих случаях ситуацию может исправить чистка. Если нужно воспользоваться лампой очень срочно, можно попробовать прочистить жиклер иглой, зажатой в плоскогубцы. Но в этом случае загрязнения попадут внутрь. Сразу после выполнения работы необходимо разобрать и почистить всю паяльную лампу.

Если никакой спешки нет, лучше жиклер выкрутить из горелки и попытаться продуть его сжатым воздухом от компрессора или от специального баллончика. Только если такой способ не дал результатов, можно аккуратно воспользоваться при ремонте механической чисткой.

После очистки жиклера, его нужно промыть в бензине и высушить перед установкой в горелку.

Обращение со старыми лампами

Старые, давно не используемые паяльные лампы необходимо сначала осмотреть снаружи. При осмотре нужно проверить насколько легко открываются все клапаны, крышка резервуара. Регулировочный кран должен легко поворачиваться.

После этого нужно проверить корпус на герметичность. Для этого насосом накачивают воздух в лампе, не заправленной топливом. Затем кисточкой наносят густой мыльный раствор на все резьбовые соединения, кран. Проверять нужно в закрытом состоянии и в открытом.

Если все соединения герметичны и насос исправно создает давление в корпусе, кран выполняет свои функции, открывая и закрывая горелку, можно заправлять лампу и запускать.


Паяльная лампа, как устройство для производства разнообразных ремонтно-строительных работ, по-прежнему широко востребовано. Их популярность обусловлена компактностью, оперативностью в применении, а, при условии верной эксплуатации – также и безопасностью. Как правильно работать с лампой и вовремя её обслуживать поговорим ниже.

Устройство

Бензиновая паяльная лампа состоит из следующих узлов:

  1. Горелки, рассчитанной на применение определённого вида топлива. Например, для газовой паяльной лампы конструкция горелки будет иной, чем для устройства, использующего жидкое топливо.
  2. Топливного бачка.
  3. Системы подачи горючей смеси к горелке.
  4. Ручного нагнетателя топлива (насоса).
  5. Запорно-регулирующего устройства.
  6. Обратного клапана (не во всех конструкциях).
  7. Удерживающей ручки.

Для достижения компактности подкачивающий насос располагается непосредственно в бачке. Перед началом применения пользователю следует выполнить несколько качаний насосом для того, чтобы создать необходимый уровень разрежения: тогда топливо поступит к регулятору.

Система подачи топлива чрезвычайно проста, и работает по принципу запирающей иглы: при перемещении такой иглы в сечении регулятора изменяется давление смеси, что обуславливает определённую скорость подачи топлива к горелке. Такую подкачку следует производить периодически, по мере изменения вешних характеристик факела пламени. Наоборот, если работы с паяльной лампой завершены, то давление необходимо сбросить. В современных устройствах для этих целей служит обратный клапан, в лампах старой конструкции просто приоткрывают крышку бачка.

Некоторые типы паяльных ламп комплектуются выносной горелкой, которая снабжена длинным шлангом. При этом в качестве нагнетателя используют обычную грушу, выполненную из бензомаслостойкой резины. Для соединения шланга с грушей и корпуса бачка используется ниппельный вход.

На торцевой поверхности регулятора имеется кран, открыв который, можно обеспечить подачу бензиновой смеси в топливосжигающее устройство. Под давлением смеси игла регулятора сдвигается, и открывает доступ в рабочее пространство горелки. Оттуда смесь попадает в форсунку, диспергируется и поджигается.

Как пользоваться паяльной лампой?

Безопасность бензиновой паяльной лампы обеспечивается ещё и тем, что непосредственно смесь в горелке поджечь затруднительно, поскольку летучесть бензина при обычной комнатной температуре недостаточна для воспламенения. Поэтому после проверки работоспособности устройства производят предварительный розжиг ламы. Для этого в специальную чашечку наливают немного бензина, и устанавливают её под горелкой. Бензин поджигают, и, когда пламя начнёт угасать, открывают кран подачи топлива. Под воздействием внутреннего давления смесь выходит из сопла форсунки, попадает в зону нагретого воздуха, содержащего пары бензина, нагревается и самовоспламеняется. Затем посредством регулировочного крана изменяют степень выдвижения иглы в горелке, что регулирует длину и интенсивность факела.

Летучесть и низкая плотность бензина обеспечивает достаточные условия для его самоперемешивания. Однако заполнять бачок бензином полностью нельзя: требуется обеспечить избыточное давление бензина, которое окажется достаточным для его устойчивого поступления к регулирующему устройству. В некоторых конструкциях, рассчитанных на пониженные значения избыточного давления, для транспортировки бензина предусматривается не только направляющая трубка, но ещё и фитиль.

Подкачивающий насос перемещается в резиновых уплотнениях. Для того чтобы они ранее срока не пришли в негодность, движения рукоятки не должны быть резкими.

Длительность надёжной эксплуатации паяльной лампы зависит ещё и от вида смеси, используемой для разогрева лампы. Например, бензин, даже высокооктановый, содержит органические соединения, которые при сжигании дают нагар на поверхности горелки. Поэтому специалисты советуют использовать с этой целью этиловый спирт.

Розжиг бензиновой паяльной лампы необходимо выполнять на открытом воздухе, но без ветра или сквозняков. Если после подкачки, и открытия крана из сопла выходит парообразная смесь, то её параметры достаточны для поджига обычной спичкой или зажигалкой. Наоборот, если из сопла идёт жидкость, то диспергирование смеси недостаточно, и предварительный её прогрев обязателен.

Ремонт и проверка работоспособности

Если бензиновой паяльной лампой долго не пользовались, то требуется определить её пригодность для работы. Для оценки качества действия устройства выполняют следующие действия:

  • После поджига факела устанавливают степень нагрева внешней поверхности бачка: если прогрев происходит равномерно и постепенно, то параметры факела стабилизируются, а гудение огня становится равномерным. Бачок, однако, не должен нагреваться до температур более 50 ° С.
  • Наконечник форсунки размещают на расстоянии 20…30 мм от стального листа: при нормальной работающей лампе прогрев будет равномерным, причём по мере увеличения его продолжительности пламя будет стабилизироваться, что объясняется отражением теплового потока от стальной поверхности. Если же при этом пламя временами пропадает или сразу гаснет, то лампой пользоваться нельзя.
  • Проверяют действие обратного клапана: при выключении устройства стравливание смеси над поверхностью бензина в бачке должно происходить самопроизвольно.
  • Проверяют манометром пределы рабочего давления внутри бачка. При нормальной работе лампы эти давления не должны превышать 0,3 МПа. Резкие колебания – следствие неисправности в системе подачи топлива к регулятору.

Техническое обслуживание и ремонт паяльных ламп, работающих на бензине, производятся для обеспечения бесперебойной и равномерной подачи топлива и нужной степени его диспергированности. Чаще всего засоряется отверстие в форсунке, поэтому комплект принадлежностей к паяльной лампе включает специальную иглу диаметром не более 0,5 мм.

Какова периодичность проверки паяльных ламп?

Паяльная лампа – источник повышенной опасности, поэтому для её эксплуатации придерживаются следующих правил:

  1. Не используют для применения низкооктановый бензин.
  2. Не эксплуатируют устройство при наличии утечек и резкого повышения температуры бачка, а также в неудовлетворительно проветриваемом помещении.
  3. Не ведут дозаправку лампы во время её эксплуатации, либо сразу после применения.
  4. Периодически производят ревизию лампы.

Периодичность технического обслуживания устанавливается следующей:

  • С целью полной проверки гидравлических систем подачи бензина – не реже раза в год.
  • С целью проверки герметичности и плотности соединений – не реже раза в месяц.
  • Для проверки устойчивости факела – каждый раз перед очередным применением, когда корпус лампы полностью остыл.

Цена бензиновых паяльных ламп определяется их комплектацией, развиваемой тепловой мощностью и объёмом топливного бачка. Она колеблется в диапазоне 800… 1000 руб.

 

 
Это интересно: