Как сделать пол в деревянном доме: варианты и технология выполнения работ. Полы в деревянном доме своими руками Как устроен пол в срубе

Грамотно собранные полы в деревянном доме, настеленные по технологии - это довольно сложное сооружение. Ведь пол в жилом доме должен обладать очень многими характеристиками, такими как:

• Весь спектр механических характеристик: несущая способность на единицу площади, жесткость материала, стойкость к прогибу полового материала.
• Физические характеристики: износостойкость, долговечность, устойчивость к истиранию.
• Химические: пожаробезопасность, влагостойкость, отсутствие вредных для здоровья растворов и пропиток всех составляющих полового полотна.
• Технологические: паро-, гидро-, звуко-, теплоизоляция.
• Эстетические характеристики: приятный внешний вид, вписываемость в общее оформление помещения, отсутствие "скрипучести" полов при ходьбе по ним.

​

Лучшим видом полового покрытия, удовлетворяющим всем данным характеристикам является древесина в любом виде, ничего лучшего человечество до сих пор не придумало несмотря на технический и технологический прогресс. Если уж в каменных, кирпичных и бетонных домах настилают деревянные полы (пусть это будет ламинат или паркет - все равно это производные от натурального дерева), то в деревянном здании должны быть полы из дерева.

Итак, рассмотрим технологию устройства полов. После производят выемку грунта под ней на глубину около полуметра. Образуется так называемый подпол - воздушное пространство, дно которого обычно засыпают гравием, щебенкой либо речным песком. Лучше чтобы дно подпола в итоге немного возвышалось на окружающим строение грунтом.

Далее формируются столбы-опоры для поддержания будущей конструкции полов. Каждая опора, как правило, складывается из нескольких кирпичей либо представляет собой монолитный бетонный столб квадратной или круглой формы в сечении. Во избежание перекоса пола в будущем, очень важно соблюсти одинаковую высоту всех опорных столбов. Расстояние между столбами должно быть порядка одного метра и они должны быть равномерно распределены по всему периметру под срубом.

Далее на верхние площадки всех столбов укладывается квадрат гидроизоляционного материала, например рубероида и квадрат доски, толщиной 30-40 миллиметров. А уже на все это кладутся параллельно друг другу длинные деревянные брусья - лаги. А уже на эти лаги сверху укладывается половые доски.

Мы описали устройство самого примитивного одноуровневого пола. Рассмотрим теперь современный двухуровневый пол, необходимый для жилых домов. По сути своей пол двухуровневый в срубе частного дома или бани состоит, как и , из нескольких слоев.

Система опорных столбов и лаг остается такой же. К нижней части лаг в продольном направлении прибиваются небольшие брусочки и на них в поперечном направлении нарезаются и настилаются доски чернового пола. На эти доски и выпирающие лаги стелится гидроизоляционный материал цельными спаянными листами - полиэтиленовая пленка или рубероид.

• минеральная вата
• эковата
• пенополиуретан
• полистирол
• пенофол
• изолон
• пенопласт
• керамзит
• древесные опилки

Выбор утеплителя зависит от различных его характеристик, а также от личных вкусов и финансовых возможностей владельца деревянного строения. Утеплитель укладывают так, чтобы его верхняя часть получилась на пару сантиметров ниже верхней поверхности лаг - в целях вентиляции. Таким образом образуется относительно ровная поверхность, на которую внахлест настилается - пленка или мембрана.

Далее на лаги гвоздями либо саморезами монтируется фальшпол - часто это листы фанеры, а на них укладывается непосредственно половая поверхность - доска, паркет или ламинат. Между фальшполом и утеплителем можно устроить систему водяного или электрического обогрева. От стен до краев половой поверхности и листов фанеры оставляют щели в пару сантиметров, опять же в целях вентиляции, в последствии их закрывает плинтус. Поверхность по-желанию можно покрыть лаком или краской. Обратите внимание что при монтаже полов в деревянном доме, в целях продления срока службы, необходимо все элементы из дерева обрабатывать .

Полы в срубе бани так же бывают одноуровневые (протекающие) и двухуровневые (непротекающие). В протекающих полах между половыми досками оставляют небольшие щели - вода через них стекает непосредственно в грунт под полом. При этом в качестве грунта используют песок, а опорные столбы лучше делать из бетона. Непротекающие полы делаются безщелевыми и монтируются под небольшим уклоном под сливное отверстие, а в качестве лучше использовать фольгированные материалы.

При устройстве деревянного пола в частном доме или в бане следует соблюсти множество нюансов и уделить внимание большому количеству деталей, поэтому при недостаточном опыте лучше обратиться к профессиональным специалистам, дающим многолетнюю гарантию на свои работы. В противном случае через некоторое время покрытие может деформироваться, рассохнуться, заскрипеть и начать пропускать тепло.

Триумфальное возвращение напольных покрытий из древесины уже никто не оспаривает, их экологичность и долговечность доказаны десятилетиями эксплуатации. Не будет секретом, что такие «революционные материалы», как ковролин, ламинат и изготовлены на основе полимеров и содержат вредные для окружающих вещества. То ли дело классика – теплота и уютный цвет натуральной древесины сделают интерьер любого дома комфортным для проживания.

Общие требования

Любое объектов из дерева подразумевает, прежде всего, устройство полов в срубе из аналогичного материала. Такое решение создаст гармонию между стенами и напольным покрытием. Технология настилки деревянных напольных покрытий известна давно, но совершенствование технологических процедур продолжается и по сей день. Конструктивная схема обустройства покрытия из дерева состоит из :

• подготовительного (чернового) слоя;
• чистового настила.

Независимо от исполнения настил должен отвечать таким требованиям , как:

• водостойкость;
• эстетичность;
• стойкость к истиранию;
• гигиеничность;
• долговечность;
• технологичность укладки.

Кроме этого, покрытие должно быть теплым, легко поддаваться уборке, иметь высокие звукоизоляционные свойства и соответствовать интерьеру здания .

Варианты устройства полов в деревянном срубе и основные конструктивные элементы

Мастера советуют использовать две самых распространенных методики обустройства дощатого покрытия в частном доме:

• по грунту с применением лаг;
• по балкам перекрытия.

Выбор варианта зависит от конструкции объекта и должен осуществляться на начальных этапах проектировки строительства . В зданиях с двумя уровнями и помещениях с подвалом практически всегда используется второй способ – по балкам перекрытия . Его преимущество заключается в полной изоляции от грунта , мало того, такое сооружение увеличивает жесткость всей конструкции. Недостаток такого устройства полов по лагам в деревянном срубе состоит в повышенной шумности , но применение специальных шумопоглощающих прокладок позволит снизить уровень шума.

Вариант с настилом по грунту предусматривает оборудование опор, на которые впоследствии кладутся лаги. Таким образом, исключена связь со стенами и, соответственно, звуковые и вибрационные колебания минимальны . Основанием для опор могут служить кладка из красного кирпича или бетона. Важно! Опоры формируются рядами с пролетами, равными расстоянию между лагами, обычно это – 0,5-1 метр. Под основание лаг обязательно следует укладывать слой рубероида. Во время работ регулярно контролировать горизонт лаг уровнем, их стыки должны находиться только на столбиках опор.

Нелишним будет снять слой грунта на глубину около 40-50 см с последующей засыпкой подпольного пространства гравием, щебнем или речным песком.

В зависимости от условий функционирования жилого помещения дощатое напольное покрытие подразделяется на два типа :

• одинарное – для объектов, предназначенных для сезонного проживания;
• двойное – для помещений с постоянным режимом проживания.

Первый вариант устройства полов в деревянных срубах чаще всего применяется в дачных сооружениях , где люди проводят летний сезон. Двойная конструкция формируется в капитальных строениях и подразумевает использование утеплителей, а также слоев из паро- и шумоизоляции .

Технология укладки одинарного настила из древесины

В комнатах с небольшой площадью балки монтируются и крепятся непосредственно к стене. Если же рассматривается укладка лаг на опорные столбики, то необходимо учесть требования, которые будут обеспечивать надежность общей конструкции. Допустим, промежуток между столбами составляет 0,8 м – несущие балки должны иметь сечение не менее 100Х100 мм. При увеличении параметров между опорами до 1 метра уже потребуются балки 120Х120 мм. Лаги монтируются поперек комнаты с промежутками, соответствующими толщине досок. Например, расстояния 0,5 м будет достаточно для установки покрытия в 28 мм. Для качественного устройства полов в деревянном срубе используются шпунтованный пиломатериал из хвойных или лиственных пород толщиной 28-40 мм . Традиционное расположение – перпендикулярно стене с окнами . Фиксация материала производится гвоздями, их длина берется из – в 2,5 раза больше толщины пиломатериала. Возможны два метода крепления :

• обычный;
• паркетный.

Суть обычного метода в том, что гвоздь забивается в лицевую часть доски . Второй вариант - это вбивание гвоздя под углом 45° в угол гребня .

Важно! Самая первая планка укладывается на расстоянии 10-15 мм от стены. Рекомендуется первоначально выполнять настилку паркетным способом, т.е. фиксируется только каждая шестая доска. По мере высыхания материала пол перестилается с меньшими трудозатратами. Для уплотнения рядов используются клинья, зазор не должен превышать 1 мм.

В целях вентиляции подпольного пространства по углам пола необходимо организовать отверстия, которые закрываются декоративными решетками. Ее конструкция должна предотвращать попадание посторонних предметов и воды во время уборки. Следует помнить, что отдушин в настиле не достаточно, и заранее предусмотреть в цоколе здания окна для вентиляции.

Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.
2. Под лагами . В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.
3. По несущим балкам . По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

   Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

   Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1 . Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Шаг 3 . Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4 . Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Шаг 6 . Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Шаг 8 . Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Изоляционный слой поверх минваты

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео – Строительство чернового пола

Если ваш сруб построен не для постоянного проживания (к примеру, летний домик на даче), то можно просто уложить доски в один слой без утеплителя. Если дом построен для постоянного проживания, включая зимний период, то устройство пола потребует большего внимания – необходимо учитывать теплозащиту и гидроизоляцию, чтобы пол прослужил как можно дольше и радовал теплом. Еще до начала работ нужно решить, что целесообразнее в вашем случае - укладывать конструкцию на грунт либо на лаги (деревянные или полимерные длинные бруски). У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Пол из бетона

Пол в срубе, так же как и в доме из другого материала, можно сделать и из бетона. Преимущества такого выбора в сравнительной простоте установки и в экономичности. При установке бетонного пола внутрь фундамента обычно насыпают какой-либо грунт (к примеру, песок или песчано-гравийную смесь), сверху укладывают материал гидроизоляции (можно уложить полиэтиленовую пленку), затем делают бетонную стяжку. Кроме того, потребуется слой теплоизоляции. Верхний уровень может быть любым - паркет, ламинат, линолеум, ковролин, дерево, кафельная плитка и т.п.

Пол из дерева

Если же вы в своем срубе хотите создать настоящий деревянный пол, то последовательность его создания будет следующая:

1. Для начала нужно установить лаги. Лаги кладутся либо непосредственно на фундамент, либо на опорные (обычно кирпичные) столбики внутри фундамента. Столбики устанавливаются на таком расстоянии друг от друга, чтобы лаги не провисали.
2. Для Дальше укладывается черновой пол из неотесанных досок.
3. Для На черновые доски укладывают слой гидроизоляции.
4. Для Утеплитель укладывают на черновые доски над слоем гидроизоляции. В качестве утеплителя используются разные материалы – простые опилки, керамзит, минеральная вата, стекловолокно, пенополистирол (ППС).
5. Для Над утеплителем еще рекомендуется укладывать материал пароизоляции, чтобы под верхним слоем досок не образовывался конденсат, который может привести к гниению дерева.
6. Для И только после этого можно укладывать чистовой верхний деревянный слой.

Между чистовым полом и утеплителем, как правило, рекомендуют оставлять воздушную прослойку (высотой 1-2 сантиметра) для вентиляции верхнего слоя досок и меньшей вероятности его гниения.

Верхний уровень пола в срубе делают из хвойных пород древесины (сосна, лиственница, ель, кедр), а также из лиственных пород (дуб, осина). Уложенные доски необходимо отшлифовать. Кроме того, следует помнить, что все деревянные элементы сруба прослужат существенно дольше, если их обработать антисептическим раствором. И не забудьте про продухи - вентиляционные отверстия в фундаменте, чтобы под черновым полом была естественная циркуляция воздуха. Обычно такие отверстия располагают напротив друг друга в противостоящих стенах. При этом отверстия в фундаменте лучше прикрыть сеткой, чтобы мелкие животные не могли ими воспользоваться. В случае же, когда влажность грунта слишком высока, гидроизоляцию подпола сруба можно усилить с помощью укладки гидроизоляционного слоя прямо на грунт, а сверху него - слоем песка.

Монтаж теплого пола в доме из бревна независимо от разновидности этой автономной отопительной системы требует от ее исполнителя высочайшей квалификации и применения качественных расходных материалов. И эти требования существенно более актуальны именно в случае бревенчатого сруба, так как дерево представляет собой куда более капризный во всех отношениях материал, чем любые виды камня и бетона. Поэтому последствия того, что монтаж теплых полов в доме из бревна будет выполнен некачественно или неверно будут намного серьезнее, чем в случаях аварии подобных систем в домах из другого материала.

Укладка теплого пола в срубе: готовим основание

Укладка теплого пола в доме из бревна возможна на базе двух вариантов – на «воздушной подушке» (на лагах) или же с выполнением тяжелого основания под последующую бетонную стяжку, которая хорошо проводит тепло. Теплый деревянный пол, выполненный на лагах, обеспечивает меньшие трудозатраты на свою реализацию, а также не создает излишней весовой нагрузки на фундамент, поэтому также достаточно часто находит своих сторонников.

И в том, и в другом случае монтаж теплого пола (электрического либо водяного) начинается с подготовки основания – так называемого чернового пола, являющегося одновременно жесткой основной для настилания утеплителя, гидроизоляционного слоя и конструкционных элементов чистового пола, а также создавая естественную систему вентиляции подпольного пространства. В качестве конструкционных элементов чернового пола используются пропитанные антисептиков необрезные доски шириной до полуметра, уложенные на основание по черепным брускам и прикрепляемые саморезами. Пространство под досками заполняется легким утеплителем (чаще всего - минеральная вата), который будет препятствовать уходу тепла в направлении фундамента. Если же в срубе выполнен бетонный пол, необходимо выровнять черновую стяжку для последующей укладки утеплителя и иных покрытий.

После завершения подготовки черновой поверхности поверх нее укладывают парозащитную и гидроизоляционную пленки, которые служат основой для последующего настила теплоизоляционного материала.

Монтаж теплого пола: укладка отопительного контура

Прежде, чем осуществлять укладку отопительного контура из электрического кабеля или металлопластиковых труб, следует уложить слой качественной теплоизоляции.

По сути, неважно, какой это будет материал – полистирол, пенопласт, пенополиуретан или какие-либо иные заготовки от производителей – главное, чтобы его верхний слой был фольгирован, обеспечивая тем самым отражение тепла вверх.

Осуществляя монтаж теплого пола (электрического или водяного), многие исполнители или контролирующие процесс установки домовладельцы склонны недооценивать значение качества выполнения теплоизоляции.

И совершенно напрасно – утепление основы отопительного контура должно быть выполнено равномерно, тщательно и без зазоров, служащих источником теплопотерь.

Фольгированные плиты крепятся между собой особым скотчем, также снабженным металлизированной внешней поверхностью.

Монтаж электрического теплого пола

Дальнейший монтаж электрических полов осуществляется несколько проще – поверх утеплительного слоя располагают сетку из оцинкованной стали, а затем исходя из выбранной траектории («змейка» или «спираль» - в случае кабельного обогрева не имеет особого значения) параллельно направляющим брусьям чернового пола укладывается силовой кабель с выполнением пропилов для его заглубления.

Его крепление к брусьям производится путем применения монтажной ленты или хомутов по сетке.

Есть уже готовые альтернативы нагревательному кабелю – нагревательные маты, карбоновые стержни или пленочный инфракрасный пол, которые несколько проще в монтаже.

После испытания работоспособности системы выполняется следующий этап монтажа электрических полов – сооружение покрытия чистового пола.

Монтаж теплых водяных полов

Монтаж теплых водяных полов несколько сложнее – он подразумевает учет некоторых ограничений исходя из площади обогреваемой комнаты, эффективной длины трубопроводов, а также необходимости наличия крепежных контуров для металлопластиковых труб.

Трубы следует укладывать «змейкой» или «спиралью» с определенным интервалом (обычно 0,2 м), при этом длина одного рукава не должна превышать 1 м – для этого различные производители предлагают крепежные контура с соответствующими элементами различных вариаций. При этом на квадратный метр площади должно приходиться не менее 6 м погонной длины трубопроводов, затем запитываемых нагретым теплоносителем от котла.

Монтаж водяных полов в обязательном порядке подразумевает многократную проверку герметичности соединений и качество работоспособности системы с подключением источника горячего водоснабжения, которые нужно выполнить до настила чистового покрытия пола (керамическая плитка, керамогранит, ламинат либо паркет камерной сушки и так далее).

В особенности это актуально, когда выбранная заказчиком технология монтажа теплого водяного пола подразумевает выполнение бетонной стяжки. Полноценная эксплуатации теплого водяного пола с бетонной стяжкой возможна через 28 дней после набора бетоном расчетной прочности.

Как Вы сами можете убедиться, монтаж теплых полов в срубе представляет довольно хлопотным, трудоемким делом, требующего от своего исполнителя внимания, ряда навыков и предельной осторожности в работе. Поэтому мы настоятельно рекомендуем доверить эту работу, которую рекомендуется выполнять после усадки стен бревенчатого дома (приблизительно через год после возведения сруба), настоящим профессионалам из компании «МариМагнат», знакомым со спецификой работ с оцилиндрованным или рубленным бревном не понаслышке.